Etape 2: La construction
Pour moi, le plaisir allait toujours être la construction de la partie de ce projet. J’ai décidé que je voulais monter la plupart des principaux composants sur une carte de distribution qui pourrait construit et ensuite simplement installée et branchée dans le hangar. J’ai choisi d’utiliser une feuille de contreplaqué de 10mm sur lequel j’ai aménagé le contrôleur, borniers de raccordement, fusibles et fusibles. Le contrôleur lui-même est venu avec un avertissement indiquant que l’arrière était en réalité un dissipateur de chaleur et ceci devrait être considéré lors du montage. J’ai d’abord examiné « stepping » loin le contreplaqué donc lui donner un espace d’air entre l’arrière de la manette et le bois mais finalement décidé de monter sur une plaque en acier inoxydable pour aider à dissiper la chaleur. J’ai couper la feuille plus large que le contrôleur d’environ 15mm et les bords arrondis (juste pour l’esthétique), marqué et percer les quatre trous et puis les visser dans derrière le contrôleur.
J’ai percé plusieurs trous dans la chambre pour me permettre de courir et de faire passer le câble dans par-derrière plutôt que d’encombrer le front. Blocs de connexion ont été placés à proximité de leurs terminaux de contrôleur et le côté « sortie » de l’armoire de distribution situé à droite. Le câble de sortie du contrôleur est passé à travers un trou à l’arrière du Conseil d’administration et puis exécutez à nouveau au-dessus de la boîte à fusibles.
A partir de là, j’ai branché l’interrupteur (il y avait une raison pour un switch 2-gang dont je n’aborderai plus tard dans l’instructable) et a couru le câble qui relierait à la bande de LED et enfin il vire tout en place. Le hangar est d’environ 2,5 m de long donc la bande de LED 5m pouvait être réduite de moitié et montés de part et d’autre de la poutre du centre dans le toit (et relié à l’extrémité avec un petit morceau de câble entre les deux)
Pour le panneau solaire, heureusement le hangar faces nord / sud jusqu'à la moitié du toit était orientée plein sud et donc parfait pour une exposition maximale de lumière du soleil. Le panneau a été boulonné sur les supports d’écran (en utilisant les boulons M8) et ensuite boulonné sur le toit de l’abri (encore une fois, à l’aide de M8 boulons) avec écrous papillon permettant un retrait facile. Les montures que l’air puisse circuler sous le panneau comme il canaliser sur le dessus pour réduire le risque de lui être arrachée par grand vent. J’ai construit un câble avec connecteurs MC4 à une extrémité pour se connecter au panneau et reversé de l’autre extrémité dans le hangar à travers un trou que j’ai avais percé. Je puis il passa derrière le panneau, dans un des trous et serti sur les bornes de la fourchette avant de les fixer au bornier. Tous les autres câbles ont été préparés de manière similaire.
La fiche Anderson sur le conducteur de la batterie est tout à fait un morceau « industriel » de kit ! Les broches peuvent être serties si vous avez un outil qui est à l’emploi mais j’ai utilisé un chalumeau petit crayon et souder le câble dans les broches au lieu de cela.
Les fusibles sont vraiment importants dans un tel système. les systèmes 12V ne sont pas généralement considérés comme dangereux et sont donc parfaits pour cet usage ; Cependant, il y a une possibilité réelle qu’un court-circuit pourrait provoquer un incendie. Comme je l’ai déjà dit, le contrôleur est capable de traiter des courts métrages sur le côté de sortie, mais nous devons également veiller à que nous protéger la batterie trop. Le plomb, que j’ai choisi (voir photo) pour relier la batterie au régulateur de charge a un fusible de chat en ligne (qui est actuellement un 10 a). Le côté de sortie a aussi un fusible pour protéger les lumières de court-circuitage des dommages trop. Actuellement j’utilise un fusible de 5 a de ce côté.
Enfin, à l’aide de ce qui restait de la feuille de contreplaqué, j’ai fait une boîte de placer la batterie alors qu’il se rendait à vivre sur le sol, j’ai voulu protéger contre l’usure, larme, chocs et les coups.
