Étape 2: Collecte des outils et matériaux
Outils nécessaires :
-Fer à souder et soudure
-Multimètre (facultatif mais très utile)
-Perceuse et mèches
-Fil/dénuder
-Fichier métal
-Des pinces crocodiles (facultatifs mais très utile)
-Ruban, un dirigeant ou un pied à coulisse de mesure
Matériel nécessaire :
-Conteneur (avec vis comprises) (je recommande une boîte en plastique hobby)
-Fils
-LEDs (différentes couleurs) [dans mon cas, 1 x rouge, 1 x orange (qui est plus jaune qu’une LED jaune, duh!) et 1 x bleu]
-Titulaires LED [dans mon cas, x 3]
-Résistances [dans mon cas, x 3]
-1 x interrupteur SPST 12V
-1 x support de batterie de 9V
-1/4" jack femelle connecteur (s) [dans mon cas, 1 x stéréo et mono de x 1]
-DPDT pédales métalliques [dans mon cas, maintenu x 3]
-Chaleur gaine thermorétractable (facultatif)
-Pieds en caoutchouc
-Peinture en aérosol (facultatif, pour la peinture)
-Ruban de peintre (facultatif, pour la peinture)
Le matériel a expliqué :
Conteneur : Comme je le disais, je recommande un récipient en plastique car il est facile de travailler avec et de plastique ne pas conduire l’électricité. Dans mon cas, la dimension du conteneur sont : 8,5 « x 4,25 » x 1,75 ".
Fils : Puisque les charges actuelles impliqués dans ce projet sont plutôt petits, je conseille d’utiliser un fil de calibre 20-22. Parce que je n’avais que des fil de calibre 18, je l’ai utilisé pour le circuit « commutation de canal » mais pour le circuit de LED, je suis allé au magasin et acheté un fil de 22 calibre parce que souder un LED sur un fil de 18 calibre et avoir à glisser dans les espaces restreints n’est pas la plus grande chose dans le monde haha !
LEDs : Je recommande d’utiliser les LEDs 5mm depuis 3mm LEDS look beaucoup trop petit à côté les pédales. Afin de choisir les bonnes résistances, vous avez besoin de trois informations, la chute de tension, le courant max et la puissance nominale. La chute de tension est le montant en Volts qui est « perdu » dans la LED (habituellement une valeur constante pour chaque couleur). Le courant max est le courant maximum en ampères, la LED peut prendre en charge. En règle générale, le courant maximum une LED peut prendre en charge à 20 ma (milliampères ou ampères de 1/1000). La puissance nominale est la puissance maximale (en Watts), une résistance peut se dissiper en chaleur. Pour la chute de tension, reportez-vous à l’endroit où vous achetez vos LEDs, recherchez sur internet ou si vous utilisez les mêmes couleurs que moi, utilisez mes valeurs. Dans mon cas, la chute de tension de la LED rouge et orange était de 2V et 3V pour le bleu. Étant donné que je ne veux pas acheter une résistance différente pour chaque LED, je vais utiliser la valeur la plus basse pour trouver la bonne valeur pour les résistances (2V dans ce cas).
Résistances : Pour ce projet, les LEDs et les résistances vont être branchés en parallèle, ce qui signifie que chaque résistance doit « drop » la tension de 9V à la valeur de la valeur de chute de tension plus bas que nous avons trouvé plus tôt. En outre, le courant maximal que nous voulons dans nos LEDs est 20mA. Avec ces informations, nous sommes en mesure d’utiliser l’équation suivante: V = R * I où: V est la tension (en Volts), R est la valeur de la résistance (en Ohms) et j’ai le courant (en ampères). Puisque nous voulons que la résistance à la « baisse » de la tension de 9V à 2V, la différence de tension vue par la résistance est 9V-2V = 7V rendant ainsi la valeur de V égale à 7 Volts. Avec les valeurs que nous obtenons: 7 Volts = R * 0,02 ampères---> R = 0,02/7---> R = 350 Ohms. Maintenant, pas toutes les valeurs de la résistance est disponible sur le marché, la valeur la plus proche à 350 pour une résistance est de 360 Ohms. Pour la puissance nominale, l’équation est P = R * I ^ où les 2: P est la puissance (en Watts), R est la valeur de la résistance (en Ohms) et I est le courant (en ampères). Avec les valeurs, on obtient: P = 360 Ohms * (0,02 ampères) ^ 2---> P = 0,144 Watts, ce qui signifie que vous avez besoin d’une résistance qui peut au moins dissiper 0,144 Watts, la puissance la plus proche est de 1/4 Watt. Cela étant dit, vous devez acheter une résistance pour chaque LED, vous envisagez d’utiliser (ce qui correspond au nombre de pédales de commande dont vous avez besoin). La valeur de ces résistances est 360 Ohms et 1/4 Watts. Dans mon cas, il n’y avait aucune gauche de résistance Ohms 360 et 1/4 Watts, donc j’ai acheté des résistances de 1/2 Watts au lieu de cela...
Interrupteur SPST : SPST stand pour unipolaire, simple jet. Nous devons ce commutateur pour empêcher l’envoi toujours puissance à LEDs parce que vous ne voulez pas les LED à allumer lorsque vous n’utilisez pas le commutateur au pied de la batterie.
DPDT pédales de commande : DPDT stand pour bipolaire, double jet. Je ne vais pas en profondeur comme pourquoi nous devons DPDT commutateurs au pied, mais pour faire simple, nous devons les pédales à exploiter le circuit « commutation de canal » pendant que vous utilisez le « circuit de LED ». Selon le fonctionne de l’ampli, vous devrez peut-être également fermer le circuit"LED" tout en ouvrant le circuit "commutation de canal". Ayant besoin d’exploiter deux circuit avec un interrupteur = bipolaire. Devoir fermer un circuit tout en ouvrant l’autre = bidirectionnels.
Tube thermorétractable : Comme je l’ai mentionné, c’est facultatif. Quand je fais le branchement électrique, j’aimerais protéger ceux avec tubes gaines thermorétractables. Si vous ne voulez pas l’utiliser, juste ne pas.
