Étape 2: Elle planche à pain avec un Arduino
Je suggère que vous planche à pain tout avant de commencer à souder. Il est toujours agréable de recevoir les bugs fonctionnés avant que vous avez soudé une seule connexion. Avec cela, je suggère également, si vous avez un Arduino UNO ou autre Arduino pleine taille avec des en-têtes pour faciliter les connexions que vous programmez et testez l’installation avant le passage à la ATTiny, c’est juste beaucoup plus facile de travailler avec.
Je vais vous montrer cette configuration tout d’abord avec un Arduino Uno servant le microcontrôleur. Aucuns broches ne doivent être changé ou réaffectés dans le code pour faire ce travail. Vous verrez quelques pas plus tard que tous nous avons alors à faire est de retirer les fils menant à l’Arduino et remplacez-le par le ATTiny, ajouter le bloc d’alimentation, et vous êtes prêt à tester l’installation finale.
Aux fins de la breadboarding et la construction finale, je tiens à utiliser trois couleurs de fil dans des applications simples comme ça. Rouge est toujours Vcc (haute tension), noir est toujours au sol, vert est toujours données. Ce sont les trois couleurs du fil de branchement je disposais, vous préférerez peut-être quelque chose d’autre. Tout ce qui flotte votre bateau.
Placer les composants comme je l’ai montré dans le diagramme de Fritzing ci-dessus.
Un petit détail :
Le potentiomètre (plus la recherche orange) - cela agit comme un diviseur de tension. Il faut d’alimentation et masse et que vous le mettez horaire ou antihoraire la tension de sortie sur la broche supérieure passera de tension d’alimentation jusqu'à zéro. Ce que j’ai utilisé est un pot de 10K, vous pouvez utiliser à peu près n’importe quelle valeur. Cela va afficher une tension qui sera captée par notre Arduino (et ATTiny 85) sur l’A1. Il sera ensuite mappé à une valeur de luminosité max qui contrôle la luminosité maximale de sortie de l’appareil.
WS2812B (aka NeoPixels): ignorer les axes identifiés dans le schéma Fritzing, ils n’ont pas de version WS2812B. Au contraire reconnaître que 5v va à l’onglet de soudure marqué « 5V » sur la bande. Sol va à « GND ». Données sont acheminées du numérique broche 4 sur l’Arduino (également numérique broche 4 sur le 85 ATTiny) à travers une résistance (entre 300 et 500 Ohms) et à l’onglet marqué « DI » sur la bande. Le condensateur est en place pour aider à éliminer les pointes de tension comme pixels allumer et s’éteindre. Il y a un bon tutoriel sur ces LEDs sur le site Web de Adafruit trouvé ici. IMPORTANT : Si vous utilisez seulement 8 pixels pour créer vos Fake TV alors vous devriez être ok, l’Arduino peut accéder à 500 mA via le port USB. IF vous êtes utilisant plus PIXELS que vous devrez fournir une source d’alimentation de rechange pour cette partie de l’installation.
Brancher l’Arduino sur votre ordinateur via USB. Rien de fumer ? Formidable ! Quelque chose de fumer ? MAUVAISE !
