Étape 3: Position du corps
The « rough » regards de l’atabaque que je suis après utilise un système de tension de l’anneau + corde.
Il est plus complexe que l’anneau + système de vis utilisée sur certains atabaques et congas, mais il est plus beau à mon avis et est plus facile à construire vous-même.
Ce système utilise 3 anneaux et tas de corde, ainsi que des piquets similaire à ceux qui que vous permet de verrouiller une porte ouverte.
Il fonctionne en tirant un petit anneau au sommet, verrouillage de la peau à travers un anneau légèrement plus grand situé immédiatement en dessous.
Tension est obtenue à l’aide de corde maintenue en place à l’aide d’un troisième anneau placée vers la partie inférieure du tambour et maintenu en place avec les chevilles. Les chevilles peuvent également être martelés vers le bas, tirant ainsi la tension ring plus bas et donc aussi tirant (dans les cordages) l’anneau supérieur qui tourne en pressions le deuxième anneau supérieur et la peau vers le bas autour de la tête.
C’est un système simple, mais très intelligent à mon avis. Pourtant, une fpoints clés ew doivent être soigneusement pesées
-La corde doit être suffisamment solide pour supporter la pression
-Les anneaux doivent être assez forts pour pas se déforment ou snap. (Un exemple d’un anneau déformé apparaît sur cette photo) - les anneaux albums s’entraider parce qu’ils sont correctement raccordés, mais au fond on est sur ses propres, en gardant la tension de la corde et les chevilles dans des directions différentes
-Chevilles doivent être en bois dur pour qu’ils ne briser ou déforment trop quand frottant l’anneau en acier
-Le corps doit être très résistant dans les endroits où les chevilles sont martelés vers le bas. C’est un problème connu avec atabaques grâce à ce système, comme la cheville pousse progressivement portées (parfois à un point de non-retour)
En bref, nous avons besoin de quelques bons anneaux en métal doré. J’ai essayé d’obtenir des devis pour les fabriqués et abandonné comme personne ne m’a donné un bon prix ou même semblent être en mesure de le faire. Alors, comment est-il difficile de faire vous-même, vraiment ?
Anneaux de métal fabrication
Vous pouvez acheter des barres de métal à une aciérie pour environ 6$ / m de toute forme ou de diamètre. Bunnings vend seulement tiges de 10mm de 1m ou 3m.
Être bon marché et très expérimental, je savais que j’aurais à souder ces tiges après que pliage en quelque sorte leur et qui serait la première fois que je fais quelque chose comme ça. Alors, j’ai décidé d’obtenir quelques tiges de ferraille à expérimenter. Si cela fonctionne, je vais répéter l’opération avec nouvellement acheté ones.
Mes cannes à débris provenaient d’un chantier de démolition à proximité et doivent avoir été rouille pour une trentaine d’années. Ils étaient vraiment mal pliés et eu quelques problèmes graves échelle rouille aussi. Mais, l’un d’eux était un 12mm épaisseur un, que je pensais que serait formidable pour l’anneau inférieur.
Donc j’ai entrepris de les redresser avec un marteau lourd. Mon Conseil : obtenir ces anneaux fabriqués si vous pouvez. Si ce n’est pas le cas, utilisez des gants, un équipement de protection (oreille, protection des yeux) et travailler le métal. J’ai martelé sur béton frapper les coudes sur le côté de l’angle aigu. Après beaucoup de sueur et bruit, j’ai eu des tiges droites décemment. Bonus. une grande partie de la rouille et de la merde (morceaux de béton IE) a se détacher.
Avec tiges droites, le moment était venu de les plier en forme. Après beaucoup de recherches sur le sujet, j’ai construit un gabarit de cintrage inspiré de la cintreuse de mandrin pour tuyaux montré sur youtube.
Mine est en utilisant un disque central épaisseur de bois, renforcé par une bande métallique vissée. Le disque a été construit à la taille des anneaux que j’avais besoin (environ 26cm). J’ai découvert plus tard que je devrais ont fait 2cm plus petit tout autour, comme le métal élargi beaucoup après pliage il.
Vient ensuite le bras de torsion, avec une vis d’épaisseur 18mm au centre du disque et une autre avec un morceau de roulement à billes (volé à un essieu de chariot cassé) pour appliquer le couple à la tige. Le bras a ensuite été étendu pour un fonctionnement plus facile.
Le tout est serré vers le bas sur une table lourde.
Mon Conseil si vous utilisez un gabarit comme ceci :
-construction très solide (j’ai utilisé beaucoup de vis et de bois de charpente de palet)
-faire le roulement couple toucher la tige de métal au plus près le disque métal court que possible
-Soyez prudent
-faire lentement
-la table elle-même doit être boulonné en place ou vraiment lourd
-le diamètre du disque devrait être 4cm plus petit que la bague de l’objectif, comme le métal, même si bent, augmentera sensiblement
-pliage seul a besoin d’un peu plus d’être, écarter une mèche droite
-n’oubliez pas que vous devrez probablement ajuster le diamètre et la couper à la longueur de toute façon
À ce stade, vous avez une tige ronde crue mais satisfaisante.
Avant de couper, vérifier les dimensions contre le corps du tambour.
Gardez à l’esprit que
-l’anneau supérieur doit être assez large pour accueillir la corde et la peau sur les côtés du haut du tambour
-le deuxième anneau supérieur doit être seulement un peu plus large que celui du haut (comme 1 ou 2 cm de large maximum)
-l’anneau inférieur doit tenir compte pour la corde, mais surtout pour les chevilles. vous devez Alignez-la afin que les cerceaux métalliques corps n’interfèrent pas avec les chevilles (faire les chevilles tout d’abord si doit être)
Pour référence, j’ai utilisé les dimensions suivantes (calculé puis ajusté sur le placement de taille et de cerceaux de corps)
Anneau supérieur :
Deuxième anneau supérieur :
Anneau inférieur :
Pour ajuster la taille de l’anneau, dans mon cas, que j’ai dû réduire le diamètre, j’ai utilisé un marteau + pièce en forme de U de la tour de la poutre. En martelant un article, la poutre en U force l’anneau à devenir plus petits. La tige épaisse de 12mm a été fonctionnée de cette façon. Il a fallu de temps, mais cela a fonctionné.
Ensuite, j’ai coupé les tiges à la longueur à l’aide d’une scie à métaux. Si vous avez une meuleuse d’angle, l’utiliser!!
Ensuite, j’ai martelé un peu plus à joindre les deux bouts parfaitement.
A partir de là, je suis allé à un ami qui a vitesse de soudage. Il m’a montré les bases (et j’ai fait mes recherches sur youtube, beaucoup recommandé) et j’ai fait quelques test soudures ensuite soudé les 3 anneaux. C’était un peu effrayant mais tout à fait passionnant.
N’oubliez pas que toute la tension repose sur les anneaux. Vous devez avoir des soudures profondes et solides qui durera et tenir la pression et les vibrations.
Les soudures ont été ensuite nettoyés à l’aide d’une meuleuse d’angle et soigneusement vérifiés.
Une vérification rapide des anneaux sur le corps (dernière chance de marteau un peu de mise en forme si nécessaire) et les anneaux ont été poncés, nettoyées et peint. Prêt pour l’action et le sentiment solide.
Fabrication de chevilles
J’ai utilisé un morceau de bois de construction de la maison que j’ai recueilli d’un autre chantier de démolition. Je ne sais pas quel genre de bois c’est, mais il est très difficile. Couper avec une scie à main était un travail, mais je le recommande pour un travail propre et précis. Vous pouvez probablement aller plus vite avec une scie à ruban si vous en avez un. Je ne recommande d’utiliser une scie circulaire à tous pour cette tâche.
Les dimensions que j’ai utilisé pour les chevilles sont
Ils sont en forme avec une surface plane pour marteler leur bas ne puce le bois. Il est bon d’utiliser un maillet en caoutchouc de toute façon.
Préparation de la peau
Veuillez noter à ce stade, il était tout expérimental et que je n’avais pas provenant une peau de veau/vache bon encore.
Au lieu de cela, j’ai utilisé un morceau de cuir (Merci, canapé cuir jeter collection trottoir) couper à environ un cercle de 700mm
Si vous pouvez (et vous devriez), utiliser une vraie peau et suivre les indications de Chapa de Frente page 7
Ensuite, préparer l’anneau supérieur. J’ai utilisé la plus petite corde avec la méthode de tissage moins intruse pour la peau.
J’ai calculé qu’avec 8 chevilles (je recommande 8 chevilles sur 6 ou 4), à l’aide de 2 boucles entre les piquets, j’ai 16 brins à venir sur le ring et donc nécessaire 16 boucles. Assurez-vous que les deux extrémités libres sont tenues un peu plus long et attaché ensemble (j’ai utilisé un morceau de fil métallique pour cela)
Lorsque la peau est prête, choisissez le côté pour être orienté vers le haut et posez-le sur le sol, mettre l’anneau supérieur (deuxième) plus grande au milieu puis plier les côtés de la peau vers le centre, ainsi vous pouvez placer l’anneau supérieur au-dessus du deuxième anneau supérieur, verrouillage ainsi la peau.
Placer la peau et les anneaux sans serrer sur le chef de corps du tambour.
Matelotage
Remarque : ne faites pas le matelotage avec le corps de tambour sur sa base!
Il existe de nombreuses façons de faire le matelotage. J’ai expérimenté avec un et a été satisfait du résultat. C’est à vous d’en trouver un que tu es satisfait.
L’approche générale que j’ai utilisé est une ligne droite vers le haut/bas une boucle entre les anneaux qui plus tard, je me suis améliorée avec une armure de diamant.
Tout d’abord, j’ai utilisé un deuxième morceau de corde pour lier les boucles de l’anneau supérieur avec le matelotage principale (j’espérais que je pourrais simplement annuler celui-ci et les chevilles pour pouvoir rehead avec une vraie peau sans perdre le matelotage entier)
J’ai ensuite passé boucles droites haut et en bas, en veillant à toujours frapper la boucle supérieure et le bas de l’intérieur en dehors d’une façon uniforme. Il a fallu 32 coups que j’ai réparti également entre 2 longueurs de la corde, à l’aide d’un nœud standard au milieu.
Pendant cette phase, j’ai introduit progressivement les chevilles jusqu'à ce que le tissage principal a été fait.
Puis, un coup à un moment, j’ai tiré vers le bas sur la corde du milieu, travaillant tous les volets des deux côtés tout le chemin pour les deux bouts, remplaçant les pions et les anneaux, jusqu'à ce que la tension a commencé à apparaître sur la peau (Assurez-vous que la peau est quand vous commencez à plate). Les chevilles doivent être assis assez au-dessus de l’anneau à ce moment-là, ne pas engagé par trop.
J’ai répété l’opération plusieurs fois, en tirant la corde jusqu'à ce qu’il a été assez serré. Une vérification rapide sur la peau ont montré un progrès tout à fait satisfaisant.
À ce stade, j’ai assemblé les deux bouts dans un noeud de base, donc la tension demeurerait. Sissal corde comme celui que j’ai utilisé n’est pas une corde glissante du tout, ce qui signifie qu’il est facile à construire et à maintenir la tension.
Ensuite, j’ai créé le premier diamant tissage, qui rend le tambour semblent bonnes, mais surtout la peau davantage les tensions.
J’ai utilisé la reste corde plus mince pour créer un identifiant de base que j’ai ensuite consolidé avec les extrémités ouvertes restantes de la corde utilisée pour tendre la peau.
A partir de là, j’ai tissé un deuxième diamant à l’aide de la dernière épaisseur longueur de corde de sissal que j’avais acheté, finition du tissé autour de la poignée et ajout d’un peu plus de base boucles puis enroule autour pour faire une bonne poignée. J’ai ensuite noué loin les deux bouts restants derrière la poignée de matelotage.
À ce stade, le tambour est quasiment prêt
Plus de tension peut (et devrait probablement) être fait par martelage doucement vers le bas les chevilles.
Vous pouvez obtenir quelques centimètres (jusqu'à 10 dans mon cas) d’étirement supplémentaire, ce qui est tout à fait étonnant.
Votre tambour est maintenant terminée. Maintenant cliquez sur quelques airs de suite. Je recommande maculele pour commencer.
