Étape 4: câblage
Comme avec la plupart des périphériques, j’ai axé sur les cellules Li-ion pour aller tout d’abord au pôle positif. À ce titre, j’ai soudé une bande de cuivre pour le + 12v terminal de la bande de LED via un commutateur SPDT et le RGB au sol bornes pour fils assez longtemps pour atteindre l’extrémité de la poignée.
Il y a un potentiomètre 500Ω connecté à chaque canal de couleur, pour leur permettre d’être grisé individuellement. Ceux-ci sont tous soudés ensemble pour former une masse commune (j’ai utilisé 2 fils à raccorder à la bande de cuivre pour la rendre plus durable lors du montage de tous les bits dans le manche. Si vous avez la bonne soudure, vous pouvez même être en mesure d’utiliser le handle lui-même comme le « fil » de la terre.
La bande originale de LED 150 eu une puissance totale de 60w. La bande de 85cm, que j’ai coupé avait seulement 24 LEDs (9.6W, 0,8 a, 15Ω), avec un canal de couleur unique ayant une résistance de 45Ω. J’ai pensé que 500Ω potentiomètres diminuerait la tension à travers les LEDs d’environ 90 % (donc de les éteindre complètement), mais pour une raison quelconque, il ne semble qu’à environ 60 %. Ennuyeux, car je voulais pouvoir complètement éteint 1 ou 2 canaux en utilisant le curseur seul, donc je recommanderais potentiomètres 1kΩ ou 2kΩ au lieu de cela.
Un changement que j’ai fait plus tard devait s’adapter individuels SPDT switches en ligne avec les potentiomètres, donc je pouvais désactiver entièrement chaque canal de couleur si vous le souhaitez. La fin d’un bouchon de la bouteille était suffisamment large pour permettre les 18650 cellules à travers avec la pièce de rechange pour le fil de terre.