Étape 1: Ce que vous aurez besoin et comment l’embout de la machine
1. l’accès à un tour.
2. une réglementation alimentation DC, mieux une alimentation de laboratoire.
3. hydroxyde de Sodium et d’acide sulfurique (acide de batterie).
4. Nichrome fil - J’ai utilisé 30 AWG pour ma buse.
5. petit sertis pour connecter le câble chauffant car il ne peut être soudé.
6. radiateur plâtre - pas le genre de votre CPU, mais pour le GPU et Northbridge, j’ai utilisé la pâte de radiateur silicone basé conçu au 300° Celsius.
7. capteur de votre choix - dans mon cas le type standard pour mon vieux Mendel, veuillez sélectionner selon votre matériel.
8. selon les capacités du tour vous aurez besoin d’un drillpress aussi bien.
9. vis en acier inoxydable M6 et robinet adapté - vous pouvez substitut pour tailles impériales si l’imprimante n’est pas métrique.
Si vous n’êtes pas confortable de perçage en acier inoxydable sur vous tour à cocher pour déjà percés « barrières de chaleur » ou vis chez votre imprimeur préféré fournissent magasin.
10. un peu de tige Telfon ou PEEK.
11. Kapton ruban.
Commençons par le matériel :
J’ai utilisé 8mm barres rondes depuis le dépôt de la maison - pas le meilleur choix, mais plus d’infos sur dans la partie anodisation.
J’ai nettoyé à l’extérieur pour faire autour d’elle au lieu de bosselée, la façon dont il est venu.
Prochaine étape consiste à percer le trou de la buse pour le filament.
Pour votre premier essai bâton pour les plus grandes tailles, comme 0. 7 mm, j’ai utilisé un trou de 0,4 mm pour ce modèle.
Pour garder le foret vivant j’ai collé un vieux stylo et l’a utilisé à la main, ces petits exercices sont coûteuses et fragiles...
Pour une meilleure qualité d’impression la buse est rejetée avec un léger angle afin que seulement une petite quantité de matériau est laissée autour du trou foré.
Créer un thread pour le câble chauffant.
J’ai utilisé un fil vers la droite du compteur, mais la direction n’a pas d’importance.
Ce qui importe, c’est que vous devez 12-14 tours afin que le fil est dans la bonne fourchette.
10 ou moins n'active que si votre matériel est capable d’utiliser moins d’éléments heatng 8ohm sans aller vers le haut dans la fumée.
16 se transforme si les longueurs ne ne sont pas trop grave et que vous voulez économiser l’énergie. -Le câble chauffant fonctionne toujours très bien avec 16 tours.
Donc vous voyez il y a assez de place pour jouer, il est donc très difficile à gaffez.
S’il vous plaît gardez à fil 30AWG esprit servait - si vous utilisez un diamètre différent il faut vérifier la résistance avant avec un nombre de tours à faire les choses.
J’ai laissé juste assez de matériel pour s’adapter à la droite de la thermistance à la sortie de la buse.
Magie à l’intérieur...
Pour les filaments de 3mm, j’ai percé un trou de 3,5 mm tout en bas donc il y a que peu de matériel comme gauche possible entre cette chambre de chauffe et l’orifice de la douille extérieure.
Plus le trou de la buse plus la pression est nécessaire pour pousser le filament à travers.
Pour 1, 75mm filamet percer un trou de 2mm ici.
Next est un trou de 5mm environ 8mm de profondeur.
Ce trou est maintenant exploité avec un filetage M6.
Si vous avez un robinet avec un fond plat, il serait parfait car il n’y aura aucune section de 5mm à gauche devant la chambre de chauffage.
Si ce n’est pas le cas, continuez à lire juste que nous allons sustitude.
Dernier point mais non le moindre, le trou pour la sonde thermique - il faut ne pas de percer trop profond.
Si vous percer trop profond avec le foret de 3,5 mm, vous remarquerez un trou dans le trou, si oui, alors je suis désolé mais vous avez tout recommencer et laisser un tout petit peu plus de matière lors de l’utilisation de la perceuse de 3,5 mm.
Avec l’angle de la perceuse peu il devrait être un serré propres à l’orifice de thermistance de 2mm mais elle conviendra.
Il est percé juste assez profond pour le corps en verre sera affleurer avec le diamètre extérieur.
C’est tout pour l’usinage sur la buse réelle.
Pour la connexion à la partie de montage, j’utilise un boulon de 6mm en acier inoxydable.
Le boulon en acier inoxydable a la tête coupée et un trou de 3,5 mm percé à travers.
Il il mieux d’enlever le fil à une extrémité, si vos ne pouvez pas taper tout le chemin dans le trou de 3,5 mm à l’intérieur de la buse.
De cette façon vous pouvez combler le fossé grand (sauf si vous avez le burin plat) à gauche de la mise sur écoute.
Pour aider à une bonne étanchéité et de garder le filament fondu dans la chambre de fusion j’ai aussi fait une rondelle en téflon pour aller entre le boulon et trou intérieur de la buse.
Désolé aucune photo ici, juste une épaisseur 2mm rondelle avec un 3,2 mm trou de pour le filament.
Si vous voulez une buse universelle pour les deux tailles de filament, vous pouvez toujours utiliser un boulon avec trou de 3,5 mm mais vous la rondelle en téflon avec un trou de 2mm et une forme d’entonnoir légère sur le dessus à l’aide du filament en.
Vous pouvez également obtenir des boulons avec un trou légèrement plus grand qui permet d’utiliser des manchons de téflon de différentes tailles pour répondre aux filaments 1,75 et 3 mm.
Les options en question sont tout à toi;)
Mise à jour 12/ß6/2015 :
Si vous ne pouvez pas forer ces trous minuscules utilisent ma conception de la mise à jour comme indiqué dans les images ci-dessous.
Sur la photo ci-dessus que vous pouvez voir le nouveau hotend montée avec un refroidisseur GPU d’une vieille carte graphique - n’eu aucun tiges d’aluminium d’une épaisseur à portée de main pour faire un bon;)
Maintenant la : séparation de pièces :
La monture de téflon est un peu plus longtemps que mon porte-x est une conception bizarre et j’avais besoin d’une autorisation pour le saut de la chaleur ainsi.
La vis d’acier inoxydable est maintenant percée ouvert à 4mm donc un tube téflon peut être utilisé pour réduire le frottement.
La conception de l’appareil de chauffage est fondamentalement identique à l’ancien seulement qu’elle a un trou taraudé pour la vis dans l’embout.
Pour obtenir les lectures de température mieux le trou pour la sonde de chaleur est percé un peu dans le filetage de la buse.
Télécharger quelques images de cette si nécessaire mais je pense que c’est clrea joli quand même.
Demain, je vais faire les connexions elcetrical et essayer un test d’impression.
Nous avons terminé avec le dur labeur, nous allons continuer avec l’ANGEM...
