DIY Laser Tag System (Revamped) (2 / 8 étapes)

Étape 2: Nous allons construire ! 1ère partie : La première puce

OK, vous avez accepté le défi et le plaisir de le faire vous-même, maintenant nous allons passer étape par étape pour vous guider vers la création de ce circuit assez simple. Vous pouvez vérifier votre travail en regardant les photos ci-dessous et vérifier qu’ils sont en correctement. Il y aura aussi un schéma suite à des photos de la construction pour vous d’aller au large de si vous pouvez comprendre les images.

Étape 1: Ajouter le cœur et mise sous tension.
Afin que le circuit de travailler, vous devez bien sûr quelque chose pour faire fonctionner votre LED et Piezospeaker, mais quel plaisir est-ce au juste les mettre sous tension ? Pas très amusant vraiment, alors nous utilisons deux puces de minuterie LM555 pour donner nos LEDs et enceinte peu de style. Notant la marque overclocking sur les puces (indiquée par un petit point ou l’indentation) nous raccorder pin 8 notre premier 555 vétérans sur le rail d’alimentation (la colonne couleur rouge) et le pin 1er au sol à l’aide d’un câble de raccordement.

Étape 2: Configuration de votre déclencheur basculer et réinitialiser le seuil.
Ce système de laser tag est en fait composé de deux circuits 555 minuterie. Le circuit de déclenchement principal est appelé un multivibrateur bistable ou circuit de flip-flop. La seconde, déclenchée par la bascule active un multivibrateur astable classique pour générer un signal sonore. Celles-ci sont expliquées plus dans la prochaine étape instructable, donc si vous n’êtes pas intéressé juste sauter dessus. Maintenant nous allons définir nos « interrupteur » et le bouton de réinitialisation de tout d’abord fixer une résistance 10 de k ohms (10 000 ohms) de puissance à votre déclencheur broche (2) sur votre première puce et une résistance d’ohm 65 k de puissance à la broche de remise à zéro (4 broches) sur votre première puce. Enfin pour cette étape nous ajoutons les cellules CdS (photo-résistances) à la gâchette broche (2) dans la série (non parallèle!) directement sur la broche 6.
Et... alors que nous sommes sur le sujet des photo-résistances, vous savez peut-être qu’il y a beaucoup de différentes tailles des photo-résistances là-bas qui ont des valeurs différentes dans les différents niveaux d’éclairage. Ceux que j’ai utilisé était des cellules 1/4" à 4"côtes"(ce que j’ai tendance à appeler la ligne ondulants qui traverse le centre de la cellule). Lumière ambiante, ils créent 3,35 k ohms chaque (3 350 ohms) de la résistance, 2,5 M ohms (2 500 000 ohms) de la résistance dans l’obscurité totale et 330 ohms de résistance lors de l’impact avec la lumière laser. Il existe trois autres tailles j’ai examiné dans les CdS de cellules avec un ensemble différent de valeurs (dans l’ordre : ténèbres, la lumière ambiante, laser lumière) :
cellule 1/4 po avec 3 nervures : 2,5 M ohm, 3.35 k ohm, 330 ohms (notre photorésistance utilisé)
cellule 1/8 po avec 4 côtes : 3M ohm, 5,38 kohms, 600 ohms
cellule 3/16" avec 4 côtes : 1,4 M ohm, 2 kohms, 400 ohms
cellule 3/32 po avec 3 côtes: (> = 10M) ohm, 4,2 k ohms, 300 ohms

Etape 3: Finition nos commutateurs.
Dans la dernière étape, nous avions laissé avant que nous eûmes fini en fait les branchements reset et de détente. Je l’ai fait parce que je voulais garder le jury relativement propre avant que nous arrivions dans la voie de notre fun stuff et finissent par avoir un plat de spaghettis pour un circuit imprimé. Avant de faire les stages cavalier final, nous devons d’abord ajouter notre lumière en prenant et en le connectant de la broche de sortie (broche 3) sur le premier circuit intégré sur le rail de sol (train bleu). Nous pouvons maintenant ajouter notre interrupteur tactile (bouton poussoir) à notre Conseil d’administration. Connectez votre interrupteur tactile à la réinitialisation broche (4), à l’aide d’un cavalier et l’autre côté de l’interrupteur à la broche 6.

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