Étape 3: Faire des mèches
Pour rendre les outils, il y a certains termes que nous devons savoir tout d’abord. Je vais aller sur eux rapide ici, que vous pouvez trouver plus d’informations par googler sur les outils de tour. Voici une petite vidéo sympa : http://www.youtube.com/watch?v=Mn9jpqI8rao
Râteau de côté : sur le dessus de l’outil, l’angle que les jetons de glissent vers le bas après qu’ils aient passé au fil de l’arête de coupe. Vous voulez qu’il est plus petit, car si c’est trop grand angle, la pointe est trop forte et cassera. 8-12 degrés est bon pour cela.
Râteau arrière : est similaire au râteau de côté, sauf il remonte vers le corps de l’outil, au lieu de sur le côté. Encore une fois, 8-12 degrés est bon.
Dépouille de fin : il s’agit de l’angle sous la pointe, et c’est là pour s’assurer que la face avant de l’outil n’est pas frotter le long de votre surface de coupe. 10-15 degrés est bon
Angle de secours latéral : est l’angle qui est sur le côté de la pointe, ce qui fait en sorte que le côté de l’outil ne frotte que nourrit l’outil dans le matériau. 10-15 degrés est bon.
Angle de pointe de fin : l’angle de fin qui fait le point de l’appareil.
Angle de pointe de côté : l’angle latéral qui fait le point de l’appareil
Rayon de nez : le nez rayon détermine comment gentil à une finition est laissé pour compte. C’est le mélange entre le soulagement de côté et le soulagement de la fin.
Maintenant, jetez un oeil au numéro de la photo 1. Il montre le degré 90 chanfreinage outil et l’outil de forage. L’outil de forage n’est pas la plus jolie, je le sais, mais ça marche. Vous pouvez voir dans les dessins de peinture quoi il ressemblerait s’il était parfait (ou aussi parfait que peinture dessins peuvent obtenir...)
Lors du meulage bits HSS, mouture rugueux tous les angles tout d’abord, puis finir eux sur une roue de finition. Vous ne voulez pas n’importe quel métal décoloration, et théoriquement, vous ne devriez pas si vous utilisez correctement la meule, mais juste au cas où, rugueuse moudre le tout, puis les moudre de terminer les derniers petits morceaux pour enlever la décoloration (s’il y en a) à la fin. Il est également bon d’utiliser une roue de finition et peut-être même une pierre aiguiser à la fin.
Nous irons tout d’abord, par le biais de l’outil de chamfreinage. C’est assez simple. Prenez votre HSS et placez-le sur un 45 degrés. Incliner le dos vers le bas, la pointe est levée. Ceci créera votre côté secours, soulagement de la fin et angle de pointe de côté, tout à la fois. Regardez à la figure 2, vous pouvez voir comment le HSS devrait être incliné. Moudre les 2 45 degrés (les lignes noires sur le HSS rouge) pour obtenir votre 90 degrés. Et cet outil est terminé ! Il n’a pas de râteau arrière, ni de râteau de côté, ni de n’importe quel rayon de nez. Maintenir la pointe affûtée !
Deuxièmement, nous allons faire l’outil de forage. Cet outil doit fin soulagement, secours côté, angle tranchant fin, angle tranchant latéral, râteau arrière, râteau de côté et un rayon de nez ! Mais ne vous inquiétez pas, nous allons l’obtenir fait. Pour ce faire, il serait bien de mettre votre porte-outil sur la meuleuse à environ 10 degrés, il fait faire le rayon nez beaucoup plus facile. La peinture dessin peut ne pas ressembler exactement l’outil dans la vraie vie, c’est parce que mon outil cherche un peu funky. Il suffit de suivre les images, comprendre les concepts et vous devriez être bien. Honnêtement, étant donné que cela ne devrait pas être votre premier projet de la tour, vous devez savoir sur outils déjà, donc ce que je dis, que vous devriez être stuff que vous le savez déjà.
Toutes les manières, nous rendent. Découvrez la photo #3. Ici nous sommes meuler la dépouille de fin et l’angle de pointe de fin. Tenir l’outil à distance à votre droite et posez-la sur le porte-outil.
Photo #4 montre comment réduire l’angle de pointe de côté et la dépouille de côté. Placez l’outil sur le porte-outil pour couper le soulagement de côté et inclinez-le vers la gauche, pour couper l’angle de pointe de côté.
Maintenant, pour couper le rayon de nez, il suffit de faire un rapide balayage sous l’angle de photo 3 photo 4 (vue de dessus) d’arrondir l’extrémité. C’est où il est agréable quand le porte-outil est situé sur un angle, car vous pouvez vous reposer l’outil (qui serait ont thunk il?!) et obtenir un bon rayon. Il est difficile de faire un rayon nez lisse lorsque vous tenez l’outil dans l’air et essayé de le garder stable.
Dernier point mais non le moindre, le dos et le côté râteau angles. Voir photo #4 à nouveau. La position que vous détenez l’outil en est très similaire, mais vous faites pivoter l’outil 90 degrés, il bascule vers la roue, si vous travaillez avec le côté droit face à vous et le haut face à la roue, plutôt que le côté gauche face à la roue et le dessus face à vous.
Enfin, voir photo #5 pour voir de l’avant, côté et les vues haut de la page de l’outil terminée. Les courbes noires serait bons meuler, parce que nous travaillons sur un cercle de coupe, et nous ne voulons pas le frottement du bas. Il va rétrécir l’outil un petit peu et rendent plus faibles, mais nous sommes en aluminium de découpage, donc il devrait être bon. Si vous faites un cube en acier, puis juste ne vais écrous et faire des coupes super lourds. Jusqu'à 0,015 (0,030 sur le diamètre) coupes doivent être fines.
Image #6, nous voyons l’outil dans la vraie vie, avec toutes ses marques de broyeur et tintements là-dessus.
Le dernier outil que nous avons besoin est l’outil de sous-cotation. Il ressemble à la photo #7. Il s’agit essentiellement d’une séparation au large de l’outil, à l’extrémité d’un bâton. Donc la première étape, est prendre les HSS 1/2 et moudre une lame mince au milieu, donc il y a une grande section de graisse sur un côté et une petite partie de graisse sur l’autre. Let's get quelques spécifications sur ce point, afin que nous sachions quelle est la taille de la pour rendre. De la pointe de l’outil pour le gros foret gras, il doit être au moins aussi longtemps que votre alésage plus profonde (6). Mon outil est vraiment long, c’est un peu excessif. Le montant qui dépasse l’outil devrait être au moins aussi grand que la moitié du diamètre de votre partie usinée plus gros (5) (par exemple, la contre-dépouille plus profonde sur ce cube est 0,300, donc l’outil doit s’en tenir au moins 0,150. Le mien est de 0,250, donc beaucoup de place). Et, à la toute fin doit être assez petit pour se glisser à l’intérieur de votre calibre plus petit (cela ne devrait pas être un problème sauf si vous faites un alésage vraiment petit.) Vérifier la photo #9
Au lieu de répéter tout ce que j’ai écrit pour l’outil de forage, je vais juste vous dire ce qu’il faut moudre et j’espère que vous appris comment quand vous avez fait l’outil de forage.
1) commencer en face de l’outil de meulage, de rectifier les secours de fin et l’angle de pointe de fin. (2)
2) ensuite, moudre le râteau arrière (4)
3) broyer la dépouille de fin (3)
4) rectifier la dépouille en face de l’un (près de 5 en vue de dessus, les 2 sur la droite en vue de côté) entre cela et la première étape de meulage, obtenez votre largeur de l’outil (1)
5) broyer le rayon sur le fond (7)
6) broyer un rayon nez minuscule minuscule sur la pointe. Vous voulez juste un peu un, parce que c’est quelle taille affecte à quelle profondeur il faut sont inférieurs. Si c’est un angle aigu parfaitement, alors vous devez sont inférieurs à quelques millièmes de pouce plus grand alors votre coin à distance, mais si vous avez un rayon qui est dis, 0,050, puis vous devez couper plus 0,050 puis quand vous êtes sous-cotation des prix, ce qui signifie que la contre-dépouille doit être 0,100 plus grand sur le diamètre. Si vous consultez nos calculs, les contre-dépouilles parlent de 0,070-0,090 plus grand puis la distance du coin, donc nous pouvons nous permettre un rayon 0,030 (~1/32 sur un pouce). Mais même encore, plus petit est mieux. Essayez dans un rayon de 1/64.
Et voila ! Il s’agissait d’un énorme pas long, mais maintenant vous avez vos trois outils. Nous pouvons aller de l’avant avec le cube !
