Étape 4: Casque sans fil
Le premier point inscrit à notre liste faisait le casque ouvert.
Trouver des moyens pour que le casque fonctionne a été assez difficile. Nous voulions absolument qu’il est sans fil donc il peut être facilement retiré mais il y a à peine n’importe quelle pièce dans le casque pour servos, sans parler d’électronique. Lorsque Greg m’apporta le casque il avait les titres déjà moulés dans le top pour deux petits liens pivotantes qui étaient attachés à la partie supérieure de la façade. La façade a deux bras pivotants qui lui a permis de soulever et glisser en arrière. Le premier système, j’ai installé pour motoriser le casque utilisé deux identiques haute tension mini avec des servos digitaux avec un système de tiges qui se déplaçait le couvercle et le menton en même temps. Comme les servos tiré les tiges les bras levés la plaque frontale et une deuxième tige pivotante poussé la mentonnière ouverte. Alors que ce système fonctionnait bien il a été finalement abandonné car il a fallu trop d’espace sur les côtés du casque, en particulier dans la zone du temple où se trouvaient les pivots de bras.
Voici une vidéo de la première épreuve de casque. Vous pouvez voir le lecteur RFID et radio XBee sur une maquette d’essai circuit au début de la vidéo-
Le système révisé fonctionne un peu différent et est beaucoup plus simple. J’ai modifié le système original de casque en le changeant d’un système multi lien/multiple pivot à un simple système de trois pivot. Les bras qui a levé la façade ont été supprimés ainsi que leurs quatre points d’articulation. Les pistes dans la partie supérieure du casque ont été maintenus, mais les liens avaient tendance à lier comme ils pivotant donc les liens ont été reconstruites à partir de zéro comme points fixes et époxy à la partie supérieure de la façade du casque à l’aide de mastic époxy ProPoxy 20 dans une position fixe.
Le mécanisme servo a été changé pour un mini servo ouvrirait la façade tandis que l’autre ouvrirait le menton-qui permettrait d’ouvrir ainsi que le calendrier pourrait être modifié si la façade s’ouvre tout d’abord, puis le menton. Lors de la fermeture du casque le menton fermait tout d’abord, puis la façade. Le servo de façade a un bras en laiton est argent soudé à une charnière qui est fiberglassed dans la partie centrale supérieure du casque. La plaque en cuivre qui est soudée au tube de la charnière est prolongée de retour un moyens pour soutenir la section casque car il serait sinon trop flexy pour travailler correctement. Les servos sont jointes au casque à l’aide de Velcro de haute résistance.
Le servo de menton a été échangé pour un micro servo et il pousse une tige filetée de 4-40 qui ouvre le menton section-c' est un arrangement assez simple. Finalement le servo de menton a été déplacé de plus près au centre de la mentonnière pour faire plus de place pour un des packs de batterie.
Voici la vidéo de l’animatronics casque révisé. Avis le retrait des armes nécessaires pour soulever la plaque frontale-
Du côté de l’électronique, une batterie de split a été construite à l’aide de six cellules NiMH AAA pour un total de 7, 4V pour alimenter les servos numériques haute tension. Initialement, nous avions prévu sur l’utilisation des packs LiPo mais a estimé que les cellules NiMH serait beaucoup plus sûrs et moins de soucis en ce qui concerne la batterie gestion-Voir la section FAQ pour plus d’informations. Les deux batteries ont été câblés à un Arduino ProMini (3.3V version) ainsi qu’une radio XBee. Puissance à la ProMini a été intensifié jusqu'à 5V en utilisant un convertisseur DC/DC de Pololu. L’électronique était recouverts de gaines thermorétractables pour protection. J’utilise un chargeur MF Hitec X 1 pour charger le casque bloc-piles.
Un interrupteur à poussoir étanche a été ajouté ainsi qu’un transistor pour allumer les lumières LED pour les yeux. Les yeux ont été construits à l’aide des LED blanches de SMT (toute petite LED fonctionne) avec matériau de cruche de lait utilisé pour les lentilles. Les lentilles ont une fente en haut, donc le porteur voit et feuille de mousse noire a été utilisée pour bloquer la lumière à l’intérieur du casque.
Enfin, tous de l’électronique ont été attachés dans la mentonnière du casque. Tout juste à peine entrer là-dedans sans pouvoir être vu lorsque le casque est ouvert. Dans l’ensemble que nous sommes très satisfaits de la façon dont le casque s’est avéré. Il s’ouvre très rapidement et nous pouvons changer la vitesse des servos avec le calendrier de la séquence d’ouverture/fermeture très facilement.
Alors maintenant la question est: « que se passe-t-il si mon casque n’a moulé dans le haut du casque les titres? »
Si vous avez un casque Iron Man d’un kit ou fait vous-même à l’aide de la méthode pepakura, que vous pouvez ajouter moulé les titres. Un autre ami à moi avait un casque MkIV qu'il voulait animer comme un morceau de l’écran. J’ai utilisé le même système mécanique comme casque MkIII de Greg mais le MkIV ne moulés dans le haut du casque, alors j’ai ajouté les autres titres. La première chose que j’ai faite a été prendre un petit rond tiges en plastique et enduisez-les d’une mince couche de Vaseline-c’est très important ! La Vaseline agit comme un démoulage donc vous pouvez supprimer les tiges plus tard. Les tiges ont été placés sur la face inférieure du casque où les pistes étaient à être situé-it est important pour obtenir les pistes aussi parallèle que possible ou les liens seront liera avec l’ouverture de la façade.
Ensuite j’ai confondu certains mastic époxy de ProPoxy 20 et il construit au fil des tiges en plastique. Une fois le mastic époxy guéri j’ai mis en place certains tissu léger en fibre de verre sur le dessus avec une résine époxy. Le tissu de fibre de verre renforcera le mastic époxy et assurez-vous qu’il n’est pas debond du dessous du casque. Puis j’ai enlevé les tiges en plastique et couper les fentes dans le haut du casque afin que les guides de lien boule pourraient glisser dans les rainures. Les fentes dans le haut du casque doivent être plus étroites que les rainures moulées pour le lien de la boule ne sort pas comme les diapositives de la façade arrière.
J’ai argent soudé les liens de la balle qui s’attachent à la partie supérieure de la façade mais il y a une autre option plus simple. Vous pouvez acheter boules de nylon dans toutes les différentes tailles - perceuse un trou à travers la balle et attachez-le à l’extrémité de la tige en forme de "L" en aplatissant la tige légèrement (Ceci aidera tenir la balle sur la tige) et mettre une goutte de superglue sur elle pour la fixer.
Une chose que j’ai trouvé vraiment utile était d’attacher mes cannes à la façade avec la superglue (utiliser un accélérateur spray - bicarbonate de soude fonctionne également) et faire glisser l’arrière de la façade pour s’assurer que c’est un mouvement souple. Une fois que vous obtenez le positionnement à droite puis utilisez le mastic époxy pour les immobiliser.
