Étape 4: Première : créer tous les trous oblongs
1) toujours d’abord créer les trous oblongs. Ensuite, faire un tenon « sur mesure » pour s’adapter à chaque mortaise individuel. C’est la seule façon de garantir qu'un ajustement décent peu importe comment bon ou mauvais, une mortaise particulière peut être.
2) marquer l’emplacement de la mortaise sur votre pièce et utilisez un bit forstner / un peu de la bêche pour supprimer autant de matériel que possible. Plus important, vous pouvez supprimer lors du perçage sur la mortaise moins le travail de ciseau, il faudra la mortaise. J’ai utilisé un peu de forstner et pensé que cela a fonctionné assez bien.
Remarque : La taille et l’emplacement des mortaises pour la pas si gros Workbench sont les suivantes (toutes les dimensions par le plan en ligne) :
Taille de mortaise Mortaises de base : 2 1/2 po long x 1 1/4" de large x 1 3/4 po profondHaut tréteau des mortaises tendres: 2 1/2 po long x 1 1/4" de large x 1 3/4 po profond
Jambe de mortaises de tendres: 2 1/2 po long x 1 1/4" de large x 1 1/4 po profond
Emplacement de mortaise
Mortaises de base : Front mortaiser commence 2" de l’avant de la base, arrière mortaiser commence 2 1/2 po de l’extrémité de la base
Les albums mortaises sur chevalets : Avant commence à mortaise 1 1/4 po à l’avant du haut pont sur chevalets, arrière mortaiser commence 1 3/4 po de l’extrémité du haut pont à chevalets
Pied des mortaises : Top mortaise 5" de l’extrémité de la jambe (avant de couper le tenon), fond mortaise 3" de l’extrémité de la jambe (avant de couper le tenon)
3) percer les trous qui se chevauchent avec un forage de jig pour plus de contrôle et de percer à la bonne profondeur. À l’aide d’une main tenue perceuse n’est pas vraiment une option viable et, étant donné que je n’ai pas une perceuse, j’ai opté pour acheter un gabarit de perçage Wolfcraft (Amazon.com, environ 25 $. pers.) pour plus de précision et de contrôle. Je dirai que, alors que je n’étais pas trop impressionné par le produit, il a fait servir son but. En plus de créer une série de trous qui se chevauchent, la gigue a également eu un ajustement pour régler la profondeur de la mortaise. Comme on le voit sur les photos pour cette étape, le gabarit doit être solidement fixés à la pièce ou vous ne serez pas en mesure de le contrôler.
(Ce que je n’aimais pas sur ce gabarit : mon jig a eu beaucoup de jeu dans l’ensemble (il était défectueux?) et ainsi le bit avait tendance à vagabonder. Ce fait percer les trous qui se chevauchent de la mortaise plus d’un défi que je m’attendais.)
4) nettoyage de la mortaise avec un ciseau quand sortez seulement de petites quantités de matière à la fois. Prenez votre temps avec cette étape. Déchirure sur est un problème lorsque vous travaillez trop rapidement, surtout lors du retrait de grain d’extrémité. Il s’agit de l’étape plus difficile et plus ennuyeuse dans le projet. Mon pires mortaises ont été le résultat de mon impatience.
Si vous aimez les résultats à l’aide de mortaise et tenon de menuiserie, se rendent compte qu’il y a mieux et plus simple façons de créer des mortaises tendres. Je prévois sur finalement acheter un routeur pour de futurs projets étant donné que l’outil est extrêmement polyvalent et peut être utilisé pour tant de tâches différentes pour travailler le bois, y compris le mortaisage.
5) percer des trous à la broche chaque joint pour la force supplémentaire (dernière photo). Percer 2, 1/4" trous dans chaque mortaise (2 1/4 po profond pour les pieds et les albums mortaises sur chevalets, 2 3/4 po de profondeur pour les mortaises de jambe) d’accepter une cheville de bois dur. Ce processus, appelé « épingler » renforce l’articulation et réduit la possibilité du rayonnage de base au fil du temps. À la bonne profondeur les trous seront étendra cependant la mortaise mais fin avant de repartir de l’autre côté de la pièce à travailler. Après l’Assemblée les trous seront re-percés de pénétrer le tenon et chevilles seront collés en place pour compléter l’articulation.
