Étape 3: Construction
Ma scie à ruban sera seulement refendeuse bois jusqu'à environ 8 pouces, donc je savais que l’arrière et avant devra être collé de quatre tranches de bois. J’avais l’intention pour le haut, arrière et les côtés tous finir par de l’ordre de 1/4 à 5/16 po d’épaisseur, alors j’ai mis mon re-sciage guide pour une épaisseur d’un peu moins de 3/8 pouce. Les bords devaient être parfaitement carré et droites pour le collage, la dégauchisseuse est donc nécessaire pour cette étape. J’ai utilisé un gros morceau de contreplaqué recouvert de papier ciré comme un plat tableau de collage. Pour le bridage, j’ai cloué deux morceaux parallèles de bois pour le contreplaqué est légèrement plus large que quatre pièces à coller, avec juste assez d’espace pour permettre également une longue cale à exploiter dans un côté d’appliquer la compression. J’ai utilisé Titebond II pour l’ensemble de l’encollage sur ce projet.
Le cou, tuning tête et bloc support supérieur intégrante devaient ensuite être collé vers le haut et découper. Étant donné que je ne savais pas ce que je faisais, j’ai laissé une grande quantité de bois sur lequel coller les côtés et, éventuellement, le haut et en arrière. La vue arrière montre dans quelle mesure la pièce cou s’étend dans le corps pour une résistance à ce point de jonction critique. Bien sûr, le jury de doigt n'a pas été fait ou encore installé sur le cou.
Les côtés et le fond ont été re-sciage et brute poncée mais gauche pleine largeur. J’ai mis les planches dans le baquet chaud pendant environ 24 heures pour les amadouer et alors eux plié tout mouillé à l’aide de la méthode de tuyau chaud. C’est où vous prenez un morceau de peut-être pieds de longueur de tuyau de fer peut-être deux pouces, serrer très serrée dans l’étau et visent un chalumeau à propane jusque dans l’intérieur du tuyau. En utilisant des gants épais, vous forcez une courbure dans le bois tout en frottant sur le tube chaud, et bientôt le bois commence à conserver la forme désirée. Je serré ensuite les morceaux sur les formes de courbes jusqu'à ce que le bois a été encore une fois bien sèche.
L’étape suivante consistait à coller les côtés et le fond ainsi que la pièce du cou. À l’intérieur, vue de dessous que vous pouvez voir qu’il y a grand collage blocs dans les coins inférieurs. J’ai coupé ces hors des pièces de bois épaisses dans ce que l'on pourrait qualifier de "croix grain" fashion. Ainsi le grain de la côtés, bas et collant de blocs tous fonctionnent de la même direction, permettant à tous du bois se dilatent et se contractent de la même façon au cours des années. Il en va de même du grand bloc au milieu de la partie inférieure qui portera tout le poids de l’instrument en position debout sur sa cheville (qui était aussi collé-in en ce moment).
OK, maintenant nous entrons dans quelque génie goofball véritable maison filé. Le haut et le dos doivent être courbés pour la force, donc le fond et les côtés doivent être coupées pour donner la forme nécessaire. Ces courbes sont bien montrés sur la photo du bas fini de l’instrument. Ces réductions pourraient être très compliquées de comprendre, donc le diagramme appelé « Laser » montre comment faire cette forme sans la visser vers le haut. Un côté d’un bloc de bois est coupé à la forme incurvée selon le dessin. Un pointeur laser est attaché à une petite équerre. Le bloc et la basse est soigneusement alignés, et que la place-avec-laser est placé sur le bord incurvé, le laser pointe vers la ligne exacte de coupe nécessaire.
Après la découpe, Bordage bandes doivent être collés sur les bords avant et arrière des côtés. J’ai fait mon propre parce que je n’ai trouvé très petits à vendre, et je voulais commencer avec bandes environ 3/4 po de large et profonde. Ce qui les rend signifie refente de bois (pin clair dans ce cas) et puis de faire vu les coupes tous peut-être 3/4 de pouce qui sont juste assez profonds pour laisser environ 1/16 de pouce de bois tenant la bande ensemble. Ceci, bien sûr, permet le bordage de suivre facilement les courbes. Les bandes devront être collés sur avec suffisamment de matière dressaient permettant de façonner leur (ainsi que les bords eux-mêmes) pour correspondre à la courbe globale selon les besoins.
Ensuite, la partie supérieure a été collée sur. Il a été coupé extra-large avec l’intention de tailler les bords plus tard.
Puisqu’il s’agit d’une telle conception untraditional, contreventement haut pour prendre en charge le stress énorme de la poussée vers le bas du pont, constituait un sujet de considérable, euh, examen. Basses traditionnelles ont une cheville à l’intérieur que se fixe l’avant vers l’arrière, et j’ai cru que ce serait très important tant pour aider avec la force du pont et de transférer les vibrations et rendre l’arrière une grande partie de la résonance acoustique. Sur les basses traditionnelles le positionnement précis de la cheville interne est une très grosse affaire en ce qui concerne la tonalité, etc.. Mais cette basse n’aurait pas la force supérieure qui vient de l’arc sculpté d’un alto normal et j’ai senti que quelque chose dans la voie de contreventement serait critique.
Tout d’abord, pour faire face à la pression directement sous les pieds du pont, j’ai collé sur les deux plaquettes de redwood rond épais de 1/4 de pouce. Puis deux côtes ont été installés avec des coupes soigneusement appariés pour les touches qui fonctionnent toute la longueur de la partie supérieure. Étant donné que la pression au centre de ces côtes pourrait finalement amener à rompre avec le haut aux extrémités, blocs ont été ajoutés à sauvegarder les extrémités des deux côtes longues. J’ai ensuite ajouté un séquoia traverse pour appuyer le message. La position de cette pièce est bien sûr une supposition énorme mais destiné à être assez proche pour les touches de pont pour ajouter de la force, mais assez loin de l’emplacement du pont afin qu’elle n’empêche pas trop des vibrations du pont étant transféré vers le haut. De la qualité sonore ultime POV, c’était probablement la décision la plus importante à faire, et il est descendu à une supposition big fat.
Pour rendre le poste fort mais léger (encore une fois, donc il ne serait pas inutilement amortissent les vibrations sonores), j’ai utilisé le séquoia léger et percé de trous pour enlever les matières inutiles. Une plaquette a été ajoutée pour aider à faire une transition solide à l’arrière.
Après avoir conçu et en découpant les ouïes, j’ai ajouté quelques peu les croisillons en raison de la très faible grain Croix a laissé le bois restant dans ces domaines.
Finalement tout l’intérieur a été nettoyé un peu poncé un peu et scellé avec la gomme laque.
Pour des raisons inconnues, après que la partie supérieure a été collée sur il y avait une tendance pour les parties à se déformer vers l’extérieur. Ma solution a été de colle instantanée quatre blocs de bois peu percés sur les bords, comme on le voit sur les photos prises juste avant que l’arrière a été collé sur. J’ai utilisé des fils minces pour tirer les côtés la bonne position. Après que le dos était sur, j’ai pu couper et enlever les fils à travers les ouïes.
J’ai allumé un beau bloc de noyer le tour pour soutenir la cheville du pied et fait le post d’une pièce très forte de bois de rose qui devait également être tourné à la taille sur le tour. Je n’ai aucune idée de comment ce morceau de bois de rose fini dans ma boutique et un morceau de cheville érable 5/8 de pouce auraient fait très bien. J’ai un main ensemble de robinet 5/8 po et mourir pour projets bois alors j’ai utilisé ceux pour faire la cheville visser dans la partie inférieure et donc être amovible (mais non réglable).
J’ai utilisé un gabarit de routeur pour tailler les bords du haut et du dos et acheté quelques plastique extrafort blanc large de Stewart McDonald pour finir les bords.
Je ne trouvais rien dans mon atelier pour une manche et le cordier, donc j’ai roulé plus à Orlando pour visiter la pièce de bois à WoodCraft. Là j’ai choisi un beau morceau de Lacewood africaine, qui est très dur et huileux. Mais les millions de belles figures bouclés dans le bois rendent l’enfer de travailler avec. Un voyage à travers la dégauchisseuse entraîne peu mottes de gazon où le grain bouclé puces dehors. Donc il devait être coupé à peu près la bonne forme et puis poncé, qui avait beaucoup de travail.
Et en ce qui concerne la touche, la forme est très critique. Je suggère que si vous allez construire une d'entre elles, trouver une basse traditionnelle décente et faire une série de modèles de la forme de la touche.
Une basse impose machine responsable tuning, et un ensemble complet peut coûter plusieurs centaines de dollars. Voici un lien pour certains tuners, qui sont de l’ordre de 100 $ pour un ensemble de quatre.
http://www.uptonbass.com/Individual-Tuning-machines-double-Bass/
Les cordes et un arc peu coûteux « étudiant » sont venus Shar musique.
J’ai eu un peu de bon dur érable sec qui traînent, alors j’ai décidé de faire mon propre pont. J’ai fait en quelque sorte celui qui était un peu court et a dû répéter cette étape.
Pour l’écrou au dessus de la touche, j’ai utilisé quelques morceaux de type prérétréci G en plexiglas, qui est beau et dur. Un morceau d’OS est traditionnel, mais l’acrylique dur fonctionne très bien.
