Etape 4: Construction d’un écran de charlieplexed
Le ATTiny85 qui se déroulera le compteur comporte 8 broches. Un pour SCR, un pour la masse et l’un est un RST (reset). La TVD est également disponible comme une épingle utilisable, mais au détriment de la ATTiny n’étant ne pas facilement reprogrammables. Cela nous laisse avec cinq broches d’entrée ou sortie. Nous avons besoin de deux broches pour lire le barrage photoélectrique IR et la résistance légère pour le commutateur de laser. Alors, comment les 6 LEDs peuvent être alimentés avec 3 pattes ? La réponse est Charlieplexing. Fondamentalement, il profite de la possibilité de changer non seulement entre haut et bas état de sortie mais aussi d’utiliser l’état de l’entrée de chaque aiguille. Chaque diode est accessible en mettant son anode à haute et sa cathode au plus bas avant d’éteindre la troisième ligne complètement en le plaçant à l’entrée. Puisqu’une LED ne fonctionnent que dans un sens une autre LED peut être soudé aux broches mêmes en sens inverse sans être allumé. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux LEDs en même temps, mais vous pouvez modifier les États de haute/basse des broches si vite que le œil humain percevra comme si les deux étaient allumés en même temps. Il en va de même pour tous les six LED d’éclairage en même temps (ou presque). C’est tout pour la théorie de ma part. Vous y trouverez des infos mieux suivant ces liens :
Charlieplexing-voyants--The theory
Charlieplexing-the-Arduino
La figure 1 illustre le schéma que vous devrez souder « l’écran ». Le tableau explique comment définir les broches pour chaque LED de puissance. Un tel écran de soudure est un gâchis. J’ai commencé avec les LEDs et les résistances à souder (j’ai utilisé 220 Ohm, mais cela dépend du type de LED). Le voyant (numéro 6) est un peu plus vers la droite.
J’ai ensuite branché depuis jambe à résistance suivant le schéma ci-dessus. J’ai ajouté deux photos de l’andg fils l’arrière soudé, mais vous aurez probablement ne trouvent pas cette trop facile à suivre. Suivant le schéma a bien fonctionné pour moi.
L’affichage sera assis sur le dos de la couverture, l’intérieur du boîtier avec LEDs tourné vers l’extérieur. J’ai mesuré du centre de la plaque de couverture et de l’affichage et percés de six trous (3mm) où les LEDs brillent à travers. J’ai réalisé que le fil et les résistances de la manière. J’ai donc utilisé un outil Dremel à se pour tailler une niche.
Mise à jour : Tout en tenant compte de la consommation d’énergie, j’ai réalisé que la barrière infrarouges seront les consommateurs plus exigeants si il était sous tension en permanence. En fait, le barrage photoélectrique seulement vérifiera chaque 250ms - donc il n’y a pas besoin d’avoir les LED IR courir tout le temps. C’est pourquoi j’ai décidé d’ignorer le chiffre le plus à gauche de l’écran et la broche de LED virtuelle gratuite pour activer la LED IR sur et en dehors.
