Étape 4: La poignée
La poignée sera faite à partir de tôle d’aluminium de scrap que j’avais laissé plus d’un autre projet, ce qui signifie que le couteau tout a été fait gratuitement de matériaux de rebut - je quand j’ai réussi à faire quelque chose gratuitement à partir de ferraille !
La poignée fonctionne un peu comme un sandwich d’aluminium. Deux tôles plus épaisses encadrent la lame du couteau et ils ont une entretoise mince la même épaisseur que la lame à l’arrière, pour que le couteau soit capable de tourner.
La conception de la poignée a été transférée sur la feuille d’aluminium de 3mm et les trous des chevilles ouvrières ont été transpercés sur le métal. C’était alors le temps de les percer à l’aide d’un peu de foret métal de 3mm dans ma perceuse à colonne. Alors qu’il était temps pour découper le métal, j’ai fait cela avec une grande scie à métaux et en métal puis fichiers pour affiner la forme et parce que l’aluminium est assez douce, cela n’a pas pris trop longtemps. Une fois que la première moitié de la poignée "sandwich" est faite j’ai copier exactement de l’autre côté. Une fois qu’ils étaient tous deux exactement la même chose j’ai collé l’ensemble en utilisant CA colle. Cela signifie que toute autre modification pourrait être reproduite sur chaque pièce. À l’aide d’une demie lime métallique ronde j’ai arrondi les deux côtés de la manche alors qu’il était confortable à tenir.
Après avoir contourné, j’ai utilisé un briquet pour chauffer de l’aluminium. Cela rompt le lien de colle entre les deux morceaux afin qu’une fois refroidi ils peuvent être séparés proprement. Tout excès de colle peut être enlevé à l’aide de papier de verre.
La forme du matériau entretoise devrait viser à prendre tout l’espace excédentaire dans la poignée que le couteau ne pas lors rabattue. L’entretoise peut être puis découpez à l’aide de toute méthode appropriée. Étant donné que la mine était en seulement quelques aluminium de ferraille de 1,2 mm, c’est plus facile d’utiliser une cisaille de ferblantier pour le rugueux façonnage et ensuite passer les fichiers pour le profilage final. Les trous de la poignée ont été transférés à l’entretoise, et puis il pourrait être épinglé en place.
La broche que j’utilise est un clou en acier de 3mm. Quelque chose plus de fantaisie comme le laiton peut être utilisé, mais j’ai voulu garder cette version gratuite. La broche a été insérée et coupée à longueur, environ 1mm de plus que nécessaire. Puis, en utilisant l’enclume sur le dos de mon étau et un marteau à REP once 32 que j’ai arrondi sur les bords de la tige, son expansion et écrasant les couches de mon ensemble de poignée.
La poignée est alors lisse à l’aide de sablé poncer allant de 100 à grain 600. Je pourrais avoir à ce stade polie métal pour une finition miroir, mais j’ai décidé de ne pas comme le couteau va être un couteau porte-clés qui frottera contre le métal dur de mes clés tout au long de la journée dans ma poche et l’aluminium souple est tenu d’obtenir vraiment gratté et une finition miroir soulignera seulement les rayures.
Une fois lisse qu’il était temps pour insérer la lame et du réseau écologique paneuropéen sur les tiges de pivot et arrêter de les bloquer dans le rythme trop. Cela se fait de la même façon qu’avec l’axe précédent. La quantité de pression sur le couteau de l’axe de pivot est très importante car il affecte directement la quantité de force nécessaire pour ouvrir et fermer le couteau. Plus vous martelez la broche plus il est difficile d’ouvrir le couteau. Si vous avez trop marteau le code pin, vous pouvez utiliser un tournevis à lame blat pour ouvrir la poignée doucement pour relâcher la pression sur le couteau.
Une fois que les broches sont poncées lisse le couteau est presque complet !
