Étape 1: Backgound information
Je ne parlerai pas (encore) en détails du dos EMF, pourquoi il est méchant et pourquoi vous avez besoin d’une diode de volant, comme je l’ai déjà discuté dans un autre instructable ici. Vous avez besoin de cette diode !
Electrovanne : Il n’y a rien de plus qu’un clapet commandé par un électro-aimant. C’est, comme relais et de moteurs, une charge inductive (aka un buster IC, aller lire sur back EMF s’il n’est pas déjà fait!). Ils viennent généralement en deux saveurs : normalement ouvert ou normalement fermé. Se réfère normalement à when-there-is-no-current-in-the-solenoid. Si vous mettez l’eau sous pression dans une électrovanne NC (normalement fermé), l’eau sera bloqué. Si vous alimenter l’aimant avec l’attendue courant / tension, la vanne s’ouvre et l’eau s’écoulera.
Pour NO (normalement ouvert), c’est exactement le contraire.
Maintenant, ce n’est pas la seule variable. Lorsque le courant circule dans l’aimant, il crée la chaleur. La plupart des électrovannes ne sont pas pour une utilisation continue. Ils ont pour se reposer et refroidir entre deux utilisations, ou qu’ils vont faire frire. Lire les petits tirages avant de s’engager à acheter ! Et pensez à vous projet : êtes vous arroser un jardin une ou deux fois par jour ou vous remplissez une piscine olympique avec un tuyau d’arrosage ?
MOSFET : en un mot, un MOSFET est comme un interrupteur. Vous appliquez une tension à la borne de la porte et la résistance entre le DRAIN et la SOURCE va baisser, ce qui permet un grand nombre de cours pour passer. Chaleur sera généré par la minuscule (mais réel) résistance interne et vous aurez besoin en disposer ou risquer de faire fondre votre MOSFET. En outre, par sa conception, rien n’étant parfait, ils sont très vulnérables à l’électricité statique.
Ici, nous utiliserons un MOSFET à canal N, alors ne soyez pas surpris si vous voyez qu'il connecté entre le solénoïde et le sol.
Alimentation : comme vous pouvez le voir, je n’utilise une batterie au plomb-acide 12V dans ce projet pour alimenter l’Arduino tant le solénoïde. Habituellement, ce n’est pas une bonne idée...
Je m’explique :
Votre Arduino, selon le site officiel, peut traiter 7-20 volts et ils recommandent 7-12V, expliquant que plus de 12V peuvent entraîner la surchauffe du Conseil d’administration. La raison est que l’Arduino utilise un régulateur de tension linéaire qui va se débarrasser de la tension supplémentaire en faisant un peu de chaleur avec elle. Si vous donnez 7V 0,5 a à un régulateur linéaire comme le LM7805, vous obtenez 5 v et 2Vx0.5A = 1W de la chaleur. Si vous lui donnez 12.6V (tension typique pour une batterie complètement chargée de plomb), vous devez vous débarrasser des 3.8W de chaleur. Et pensez-vous que n’importe quel dissipateur de chaleur sur le plateau ? Non ? En fait, le Conseil d’administration est le dissipateur de chaleur (très limité).
C’est la raison pourquoi j’ai utilisé un 85 % efficace DC-DC converter de buck que j’avais fait auparavant. Comme il est tout à fait un autre projet construit un régulateur à découpage, je vous donnerai avec deux indices. Le premier, un (la source d’inspiration pour mon propre projet) était un projet publié dans les noix et les Volts en juin 2008 par Jim Stewart. J’ai modifié leur conception originale à l’aide des informations fournies dans l' officiel datasheet du LM2576. Si vous êtes dans une course à construit une, utiliser le schéma à la page 11 (figure 22) et lu tout ce que, en accordant une attention supplémentaire sur les lignes directrices de mise en page, respecter le matériel recommandé et il va fonctionner. Si vous n’êtes pas pressé, je vais essayer de publier un instructable sur elle quand je suis fini avec ce truc d’arrosage...
