Étape 8: câblage
Nous sommes maintenant prêts à installer et brancher l’Arduino et bouclier, le relais 5V, les commutateurs et de ré-installer l’assemblage des bornes relais/haut-parleur 12V. Je me rends compte la vue synoptique sur la première image n’est pas si utile autre que de démontrer la présentation générale, bien qu’une inspection minutieuse est plus révélateur que vous ne le pensez. Les gros plans ne sont pas beaucoup plus utiles mais pourraient fournir des indices supplémentaires. La bonne nouvelle est que le câblage chaotique ressemble beaucoup plus compliqué qu’elle ne l’est. Ce que nous traitons ici est six chaînes identiques pour les zones de haut-parleur (l’ATM-7 peut accueillir, Eh bien, sept, zones, mais j’utilise seulement six) et une petite variation de ce câblage pour la sélection de la source. Une fois qu’un canal est correctement câblé vers le haut n’est une simple question de reproduire l’arrangement pour les autres chaînes.
Nous allons traiter avec les broches de l’Arduino d’abord. Nous aurons besoin pour vous connecter à sept broches d’e/s numériques à sept des broches d’entrée du relais 5V (six pour les zones de haut-parleur, un pour le sélecteur de source). Le seul défi ici est de garder droites quelle goupille de Arduino est connecté à quel canal du relais, mais puisque c’est configurable par logiciel, même si cela est de peu de conséquence. Comme déjà mentionné, la carte de relais 5V ne peut pas être alimentée par le 5V sur la broche de l’Arduino mais vous devez toujours connecter le 5V de l’Arduino dehors et la terre sur les broches correspondantes du tableau d’entrée sur la carte relais. Le pouvoir de faire le changement réel vient de l’alimentation 5V distincte et est connecté aux broches d’entrée 5V sur le côté droit du Conseil d’administration que vous regardez la photo (les fils bleu et marron). Mon noeud est venu avec un cavalier préinstallé sur ces broches qui devront être supprimés.
Ensuite, raccordez les fils du contrôle + ve pins le 12V relais nous soudé à l’étape 6 pour les terminaux non du relais 5V. Puis branchez 12V + ve alimentation à la borne de neutre (au centre) de chacun des terminaux.
Enfin, nous devons régler les interrupteurs de verrouillage. En supposant que vous utilisez les commutateurs analogues à ceux que j’ai utilisé, je recommande à souder des fils sur les bornes appropriées avant de vous installez dans la façade. Essayer de faire cela avec les commutateurs installés serait très difficile.
N’oubliez pas le but des commutateurs (autre que pour combler les trous géants nous avons percé dans la plaque avant) est de fournir la commutation manuelle de secours pour les relais 12V. Il faut aussi fournir une alimentation 12V pour les commutateurs pour indiquer l’État. Compte tenu de ces points vous aidera à comprendre le schéma de câblage. Tout d’abord, combler le NIP non sur le 12V + ve broche. Puis souder un autre fil sur la broche de non qui iront à la borne non du canal correspondant relais 5V. Ensuite, souder un fil sur la broche commune qui sera exécuter sur la borne commune du canal correspondant relais 5V. Enfin, souder un fil sur la broche - ve pour la connexion à la masse de 12V. Compte tenu de mes compétences à souder, j’aurais préféré utiliser des cosses plates mais ces commutation épingles sont si petite, je n’ai jamais trouvé de connecteurs qui pourraient convenir.
Cette entente signifie que les commutateurs indiquera correctement État lorsqu’ils sont normalement « off », mais la zone a été actionnée par l’intermédiaire de l’app (qui est ce que nous voulons). Bien sûr, cela signifie également que si elles sont verrouillées « sur » la zone impossible d’éteindre via l’application. Mais puisque les commutateurs sont destinées à être avant tout des indicateurs de l’État et les interrupteurs de commande de sauvegarde seulement que nous sera dégagé rejeter cette Ride à partir sans conséquence.
Ah oui, n’oubliez pas le contrôle Conseil ? J’ai il scié en deux pour enlever la section de sélection de zone et réinstallé le reste. Cela rempli quelques trous embarrassantes dans la façade et m’a permis d’ajouter des fils de terre et le terminal non du chenal de sélecteur de source du relais 5V au sélecteur de source LED pour ils correctement indiquent sur le panneau (vous aurez besoin d’ajouter une résistance de 330 ohms à chaque LED en série avec la résistance déjà sur la platine). Rien dans cet alinéa affecte réelle fonctionnalité alors n’hésitez pas à omettre.
