Etape 3: Démontage et méthode 1
La boîte est assez facile à démonter. Toutes les vis sont facilement visibles et il n’y a rien collé ou moulée en place. Une fois que vous avez la couverture au large, vous verrez combien d’espace il est tout simplement de jouer avec. La première photo montre le carton ouvert avec le contrôle des stupéfiants et la carte relais toujours en place. Les fils, que j’ai soudé hirsute aux broches poussoir momentané de la Commission de contrôle ont été ma première pensée sur la façon d’exécuter le projet. Le ruban noir est isolant pour isoler le relais et les cartes Arduino du cas ATM-7. Le gros plan deuxième photo montre les goupilles doivent être connectés plus clairement. Court-circuitant ces broches active/désactive le relais de 12V sélecteur de haut-parleur correspondant par l’intermédiaire de la logique dans l’ATM-7 de contrôle des stupéfiants. Donc ce que j’allais faire était raccorder ces fils aux bornes du relais 5V qui serait alors contrôlée par l’Arduino - qui serait alors en voyage tour relais 12V de l’ATM-7 non. Une solution plus élégante aurait pu avoir le fou Arduino l’automate en pensant que le bouton momentané avait été pressé en envoyant un signal de 5 v directement sur la broche de pas de l’Arduino, mais j’ai jamais testé cela (même si j’ai mesurer la tension du signal transmis depuis le bouton et il était environ 5V). Avec cette approche il serait inutile pour le relais 5V intermédiaire.
En tout état de cause, la solution de relais fonctionne vraiment et je me suis aussi loin que l’écriture du code (moins le serveur web) pour tester l’approche. Le seul problème était que la carte de relais 5V a besoin de sa propre alimentation 5V - la carte Arduino elle-même ne fournit pas assez de courant depuis le 5V pour alimenter le relais de sortie.
Je devrais peut-être mentionner que, si vous vraiment veulent renoncer au relais 5V et sont à portée de main avec l’électronique, il serait possible d’ajouter un circuit entre l’Arduino et chacun des relais 12V, ainsi ils peuvent être commandés directement auprès de l’Arduino - voir les très utiles Instructables poster ici. Si le relais 5V n’était plus un peu d’argent, je suppose que je pourrais avoir essayé ceci. Ce commentaire s’applique également à la méthode 2.
Le problème avec la méthode 1 est qu’il y a aucun moyen facile de savoir quel état chaque relais 12V n’est dans (et donc que ce soit une zone de haut-parleur est allumé ou éteint). La façade de l’ATM-7 dispose de LED pour indiquer l’État, mais qui n’est pas très utile si vous n’êtes pas dans la ligne de mire. En fait, c’était un de mes frustrations avec l’unité de stock. Il est livré avec une télécommande IR (montrée dans la première image ci-dessus) et dans un joli toucher un capteur de télécommande pour la télécommande. Si vous pouvez (et je l’ai fait) ont l’ATM-7 caché loin (le mien était dans le sous-sol) et exécuter le capteur à un endroit où vous pouvez utiliser la télécommande IR. Cette fonctionnalité était pourquoi j’ai acheté la chose en premier lieu au lieu d’une boîte de passive moins cher. Dans la pratique, toutefois, la mise en place à distance IR s’est avéré avoir très peu d’utilité. En utilisant le capteur de télécommande entend par définition que vous étiez probablement que pas en ligne de mire à l’ATM-7 et la télécommande elle-même eu aucune indication de quel état se trouvait chaque zone. Encore plus ennuyeux, c’est que j’ai trouvé que j’ai été rarement dans la salle où le capteur de télécommande/remote a été quand j’ai voulu utiliser le contrôle - et cela aurait été le cas partout où se trouvait le capteur. 1 méthode permettrait de résoudre le second problème, mais pas le premier. Si vous ne se souciez pas de connaître l’état des relais 12V (par exemple parce que vous pouvez entendre les orateurs sont on ou off) je recommanderais certainement vous allez avec la méthode 1, car vous pouvez renoncer à la violence horribles à visiter sur l’ATM-7 pour mettre en œuvre la méthode 2. En fin de compte, je n’avais aucun choix.
