Étape 3: formage de tôle
J’ai utilisé des cisailles pour couper la plus grande partie de l’aluminium, mais nécessaire pour dremel les zones courbes de la lunette. Surfiler les bords autant que vous pouvez et puis commencer à plier. Je ne suis pas entièrement sûr où vous devriez commencer, je suis tombé sur les problèmes de montage des pièces pliées dans mon vice, mais la taille des pièces qui fera sans doute un problème peu importe comment vous l’attaquer. Il est plus facile de monter le bord plus petit vers le bas dans un étau et ensuite plier la grande partie. J’ai martelé également vers le bas les coins pour les rendre un peu plus nette, mais il faut veiller à ne pas trop flex le métal. En aluminium, plus vous vous penchez, plus fragile le métal devient comme il fatigue. Cela devient vraiment un problème dans les coins où c’est juste une petite bande de métal qui serpente doucement pour relier le plus grand d’ares. Il faut beaucoup de capricieux flexion & torsion, test montage et pliage à nouveau pour obtenir tout carrés, mais le modèle devrait plier joliment autour du coin.
Pour fixer l’ensemble métallique j’ai utilisé époxy et fibre de verre tout simplement parce que j’ai eu qui sont disponibles dans ma boutique. L’aluminium est notoirement difficile à souder et vous avez besoin d’équipement spécial quand même. Brasage aurait pu fonctionner, mais je n’ai jamais essayé avant et les grandes surfaces d’aluminium pourraient juste mèche loin toute la chaleur ou bousiller l’humeur. Époxy a bien fonctionné et si vous n’avez pas à faire monter cette articulation en fibre de verre, juste coller du métal dans la couverture arrière peut être suffisant pour maintenir le tout ensemble. N’oubliez pas de faire attention quand vous êtes mettant sur bondo & peignez avec ces zones bandés lâches.
J’ai passé énormément de temps à travailler sur l’état de surface avant de coller le boîtier métallique dans la dos de la couverture. Époxy, puis bondo, sablage, peinture, plus bondo, ponçage et peinture puis finale. N’oubliez pas de marquer et percer des trous pour les ports et boutons que vous voulez avoir accès à l’avant de pulvériser la couche finale de peinture. J’ai utilisé un embout pour la prise casque de foret 1/4", mais nécessaire pour percer et limer les trous pour le réglage du volume et de la prise USB.