Bitcoin prix Mnémo (ou presque) à partir de zéro en utilisant Arduino comme ISP (5 / 6 étapes)

Étape 5: Tout souder entre eux

C’est où les choses deviennent intéressantes ! Nous allons commencer en faisant une réplique de l’arduino très simple, un module LCD avec des fils et un module avec les interrupteurs. Puis on va souder tout ensemble en fin de compte. J’ai basé mon design sur cette instructables sur comment faire un « sur une carte Arduino » :
N’hésitez pas à utiliser cette instructables pour obtenir une explication plus détaillée sur la façon dont tout se tient ensemble. L’image à l’étape 3 est particulièrement utile ! J’ai décidé de le faire comme une maquette et ont un « rail » pour la puissance (+ ve) et et un rail au sol (-ve). Je l’ai fait comme ça pour le rendre plus facile à comprendre et voir tous les branchements individuels.
Veuillez consulter les images ci-dessus pour des précisions sur toutes les connexions.

Ajuster la taille de la carte de prototypage
J’ai dû couper un peu de la carte de prototypage pour le faire rentrer dans la boîte. Au départ, je voulais aussi Vissez-le sur le bas de mon boîtier en plastique, mais je me suis retrouvé avec de la colle à la place. C’est pourquoi vous remarquerez peut-être 4 marques noires sur la planche, ceux-ci étaient censés laissez-moi savoir où va les vis.

Raccords d’alimentation
Notre première étape consiste à réguler notre connexion de l’alimentation à un 5V constant qui est nécessaire pour l’ATmega328, car nous utilisons une pile de 9V pour charger ce projet. Commencez par souder l’extrémité de votre connecteur d’alimentation à la carte. Très probablement le fil rouge est la puissance et le noir est au sol.

Ensuite, vous devrez ajouter un condensateur de découplage de 10uF sur les broches. Il est important que vous placez le côté négatif du condensateur à la masse et positif au pouvoir. La goupille de revers est indiquée par une bande blanche ou un signe – ve.

Ajoutez maintenant le régulateur de tension. Assurez-vous que la tension se connecte à l’entrée et la borne de terre à terre. Veuillez consulter la fiche technique pour s’assurer que les pins est GND-entrées-sorties. Raccordez l’autre condensateur 10uF au GND et sortie. Encore une fois, assurez-vous que la broche négative va à terre et positive à la sortie.

Ajouter le microcontrôleur
Pour l'instant ça va. Prochaine étape est l’ajout du ATmega328 au Conseil d’administration. Placer avec le point d’encoche/broche 1 en direction de connexions.

Reliez maintenant broche 7 de puissance et de la broche 8 au sol. Souder sur 2 lignes différentes, et ceux-ci seront des marqueurs pour les lignes électrique et qui sont au sol. Se référer à mon image d’éclaircissement.

Ensuite, vous voulez ajouter le cristal entre Pin 9 & 10 broches et 2 condensateurs 22pF entre chaque jambe du cristal et de la terre.

Alors allez-y et ajoutez un fil entre la broche 20 & 21 au pouvoir et un fil entre la broche 22 et au sol. Ces broches sont sur le site opposé et il est logique de les y maintenir. De cette façon, nous obtenons un autre rail de + ve et ve – sur le site ci-contre.

Enfin ajouter une résistance de Ohm 10 k entre la broche 1 et la puissance. Ce n’est pas dans mes images car je l’ai ajouté à un stade ultérieur, mais aller de l’avant et faire maintenant donc on n’oublie pas. C’est tout ! Nous avons créé notre propre réplique de Arduino simple.

Ajout de la CC3000
Maintenant il est temps de fixer la CC3000. J’ai choisi de souder directement sur la carte de prototypage, mais vous êtes libre de faire des retouches ici si vous voulez enlever facilement à un stade ultérieur dans le temps. Une fois que vous avez soudé il sur votre carte, il est temps d’effectuer les branchements.

Suivre ce schéma pour voir quelles broches sur le CC3000 va où :

  • IRQ -> ATmega Pin 6
  • VBEN -> ATmega broche 11
  • CS -> Pin ATmega 16
  • MOSI -> ATmega Pin 17
  • MISO -> ATmega Pin 18
  • CLK -> ATmega Pin 19
  • Vin -> puissance
  • GND - > sol

J’ai fait les 3 premiers des connexions sur le bas de la carte au lieu de cela, mais vous serez en mesure de les voir sur une image plus tard si vous faites défiler vers le bas. Vous serez en mesure de les reconnaître du fil jaune que j’ai utilisé.

Module LCD & Module de commutation avec fils
Découper un petit morceau d’un nouveau Conseil de prototypage à utiliser pour la connexion des câbles. Alternativement vous pouvez les connecter directement à l’écran LCD, si le vôtre n’a pas été préalablement soudée avec réglettes à broches. J’ai utilisé un affichage plus âgé qui était déjà soudé sur réglettes à broches.

L’écran LCD pour le petits de prototypage, de soudure et ajouter fils à côté des première 6 broches et durer 6 broches.
(Respectivement broche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Et effectuer les branchements.

Maintenant, allez-y et faites de même pour vos interrupteurs/boutons. Ajouter un fil à 3 des jambes pour chaque bouton.

Assembler les pièces
Ce sera l’étape intéressante où nous nous situons tout ensemble bien, et on se fera presque. À ce stade, nous avons 3 objets « larges » - la carte principale, nos LCD et nos commutateurs. Alors laissez-nous faire et commencer avec l’affichage.

Il est un peu difficile de voir les connexions sur l’image, car mon fils sont un vrai mess(!), mais je vais vous décrire les liens ici. J’utilise le même ordre, comme dans l’exemple de montage d’essai – de bottom(1) à top(16) :

  • LCD 1 -> au sol
  • LCD 2 -> puissance
  • Écran LCD 3 -> au sol (ou vous pouvez l’ajouter à un potentiomètre, qui relie à l’alimentation et de masse. Il s’agit de modifier le contraste de l’écran. J’ai cependant a obtenu le meilleur résultat en branchant directement sur le sol.)
  • LCD 4 -> ATmega Pin 14
  • LCD 5 -> sol
  • LCD 6 -> ATmega Pin 13
  • Écran LCD 11 -> ATmega axe 12
  • LCD 12 -> ATmega Pin 6
  • Écran LCD 13 -> ATmega Pin 15
  • Écran LCD 14 -> ATmega broche 4
  • LCD 15 -> puissance à travers une résistance de 220 ohms
  • LCD 16 -> sol

Enfin ajouter le « module de commutation ». Le côté avec 4 fils va aux broches analogiques sur l’Arduino. J’ai utilisé A0, A1, A2, A4 et il se traduira par broche 23, 24, 25 et 27 sur l’ATmega328. Les 4 fils en face de ceux qui vont à l’ATmega devraient aller au sol en traversant un 10k résistance ohms. Le reste va au pouvoir.

À ce stade, il devient évident que j’ai dû dessouder mon cordon d’alimentation et insérez-la dans le trou avant de continuer.

Fini les raccords d’alimentation
Maintenant aller de l’avant et souder tout sur la face arrière ensemble et faire le + rail ve et ve – je l’ai mentionné avant. J’ai attendu jusqu'à la fin pour économiser sur les fils, alors je serais en mesure d’utiliser la soudure pour autant que possible. Comme vous pouvez le voir sur mes images, mes travaux de soudage est horrible pour dire le moins, et j’espère que vous allez faire un meilleur travail. Cependant, il n’y a pas perdre des connexions ou des courts-circuits donc il le fera assez bien.

C’est le nerf moment de démolition ! Croisez les doigts, priez votre Dieu et faire ce qui est nécessaire avant de fixer votre batterie. Si votre écran s’allume, vous êtes certainement sur la bonne voie. Vérifiez que l’évasion de CC3000 LED est sur aussi bien. Oui ? Pour l'instant ça va. Maintenant, juste attendre et voir si elle va chercher le prix. Une fois qu’il le fait, allez-y et testez chacune des boutons pour confirmer qu’ils travaillent. Si quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit, alors s’il vous plaît allez-y et vérifiez votre câblage. Sinon, allez-y et passez à la dernière étape.

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