C’était mon tout premier projet réel bricolage que j’ai fait tout le chemin du retour en 2009.
Retour dans la journée j’ai est même jamais envisagé de faire une marche à suivre, il n’y a pas de photos des progrès et des photos prises ont été prises avec les moyens que j’ai eu - une caméra de téléphone portable N97 très humble. Je m’excuse auprès de tous les deux par manque de photos de progrès aussi bien en ce qui concerne la qualité d’image et va essayer de compenser qu’avec des descriptions de ce que j’ai fait et ce que mes pensées étaient.
De toute façon, à cette époque, un de mes amis a eu son propre appartement et dans mon cercle d’ami, c’est une affaire énorme que nous aurions tous un lieu de crash et parti à.
Pour son déplacement-dans-partie, je voulais lui faire quelque chose qu’il pourrait accrocher sur le mur et qui serait quelque chose lié au parti. Je suis venu à la conclusion qu’il serait génial d’avoir un mur lumineux d’affichage qui nous pourrions s’allume chaque fois que nous viendrions de faire la fête.
Malheureusement, il n’ai jamais eu une partie en se déplaçant. Moins triste, je pourrais donc garder cet affichage (il a obtenu un cadeau différent à la place).
Objectif :
Faites un verre acrylique party-ish, piles de gravure qui est éclairage par 8 groupes de 2 LEDs chacun avec un total de 4 couleurs différentes (1 par côté), d'où effectivement 2 ^ 8 = 256 combinaisons d’éclairage.
Faire un cadre en bois pour lui donc il peut être accroché sur un mur.
Construction de la chose qu’il peut être démonté facilement et complètement pour les réparations.
Conseils de prudence :
Cette instructable fait appel à des outils (électriques), couteaux et fers à souder.
Ces outils peuvent brûler, couper ou sinon vous blesser et potentiellement gravement vous blesser.
Portez toujours des lunettes de protection (un morceau fondu d’acrylique étant projeté à votre visage n’est pas drôle, faites-moi confiance sur ce coup) et soyez très prudent lorsque vos doigts/mains sont à tout moment donnés.
En général, avant de faire chaque étape, pensez à ce que vous faites, quels outils vous utilisez et quels dangers potentiels sont impliqués.
Si vous n’êtes pas expérimenté avec l’utilisation des outils, obtenir de l’aide de quelqu'un qui est.
Outils :
-Routeur
-Drill
-Tronçonneuse
-Dremel (accessoire routeur est utile)
-Fer à souder
-Pinces (surtout pour le fil de coupe et de dénudage)
-Couteau cutter
-Papier de verre
-Crayon / (permanente) marqueur
-Règle (pliant)
-Vernis transparent
-Vis de serrage (en option)
Matériaux :
-2x5cm en bois pour le cadre (assez longtemps pour toutes cadre côtés ensemble)
-1x5cm en bois pour le support de batterie
-verre épaisseur 8mm GS acrylique (assez grand pour votre motif, plus environ 2cm de largeur + hauteur supplémentaire)
-Carton/carton noir, plus grand que le verre acrylique, que vous allez utiliser
-4 x 5 mm LEDs chacun de couleur blanche, bleue, verte et rouge (16 LEDs au total)
-Résistances (résistance dépend de LEDs utilisés et comment ils sont connectés)
-Terminal lustre (pour 10 connexions)
-8 x marche/arrêt-micro-interrupteurs (j’ai utilisé 4 ceux double)
-Tas de câbles, de préférence de différentes couleurs
-Porte-piles AA pour 4 piles
-Chauffer le tube de rétrécissement
-Brasage étain
-Pinceau
-2 x 10x5mm broches métalliques (par exemple un ongle épais découpées en morceaux)
-Petits clous
-Vis
-4 x angle métal
-2 x crochet cadre Image
La Build :
1. décider et préparer l’image
À l’aide de l’éditeur d’images gratuit GIMP j’ai bricolé une image à mon goût qui correspondrait à l’esprit que j’avais mis mon objectif.
L’image est convertie en noir et blanc, redimensionnée à la taille correcte, puis comme vous pouvez le voir avec images 2 et 3, retournée horizontalement (gauche devient la droite et vice versa). La raison en est que j’allais faire graver la face arrière du verre acrylique, donc l’image et en particulier le texte devaient être mis en miroir.
Ensuite, l’image a été imprimée en noir et blanc.
2. obtenir le verre acrylique à droite et coupez à la taille
C’est une importante, peut-être la plus importante étape.
Il y a généralement deux sortes de verre acrylique, vous pouvez obtenir: GS (cast/versé) et XT (extrudé). Ce que vous voulez est en verre GS. Pourquoi voulez-vous verre GS ? Pour deux raisons. L’un est que verre GS fracturer pas aussi facilement que le verre XT, mais plus important encore, le verre de GS a une température de fusion plus élevée qui signifie contrairement au verre XT, il ne va pas fondre et enrouler autour de votre lame ou un routeur quand coupe/sculpture, ruinant ainsi le verre et éventuellement vos outils. Inexpérimenté que j’étais, j’ai utilisé le verre XT cheaer tout d’abord, rapidement ruiné et devait passer une demi-heure à mes outils de nettoyage. Apprendre de mes erreurs !
Le prochain morceau de verre (GS cette fois), j’avais coupé en la bonne taille à la boutique où je l’ai acheté car je n’ai pas d’outils pour le faire moi-même, apportant à la fois. Si vous avez un banc de scie, compétence ou une scie va-et-vient vous pouvez utiliser lame pour plastique ou métal pour découper le verre acrylique, ils ont tous deux fonctionnent très bien.
L’esprit d’ajouter supplémentaire d’environ 2cm en largeur et en hauteur à la taille du verre comme partie de celui-ci va être caché à l’intérieur de l’armature.
3. graver l’image
La meilleure méthode est le suivant :
Laisser le film protecteur sur le verre, transférez votre image sur la pellicule protectrice et gravent à travers elle pour éviter les rayures sur le verre.
La méthode que j’ai utilisé était la suivante :
J’ai enlevé le film protecteur, utilisé le ruban scotch d’enregistrer mon image imprimée sur le verre, renversé autour et gravure.
Le problème ici est que j’ai fait des rayures. Heureusement, il y a quelques trucs Super généralement appelé « verre acrylique scratch remover » qui vous devriez être en mesure de trouver au département nautique de votre quincaillerie locale. Suivez les instructions sur le recto/verso et débarrasser les égratignures ; ce truc est incroyable !
Maintenant pour la gravure elle-même.
J’ai utilisé un dremel avec un attachement de routeur miniature pour que je la contrôlais assez bien à la fois de mes mains. Le dremel allait à environ 15.000-20.000 tr/min, donc plutôt des vitesses élevées. J’ai mis la bonne hauteur sur mon attachement de routeur, puis juste soigneusement « poignardé » dans le verre et l’a utilisé les deux mains pour contrôler le mouvement, déplaçant un tant soit peu et soigneusement, s’arrêtant entre les deux pour retirer les excès verre acrylique « copeaux ». Ah, j’ai mentionné à porter des lunettes de protection ? Les morceaux de verre acrylique ont tendance à entrer fronde dans votre visage, donc il est fortement recommandé de porter une protection oculaire. Et gardez la bouche habillé, que des choses ne goûte pas trop bien soit. Nettoyer la gravure et retirer soigneusement tous les excès verre acrylique avec un couteau de fraise.
Maintenant pour une autre partie importante de la gravure, les fers de défonceuse dremel j’ai utilisé :
Pour cette gravure, que j’ai utilisé un peu qui ressemblait quelque chose une miniature ronde râpe, il a très bien fonctionné. Projets/expériences plus tard j’ai appris que, surtout pour des lignes plus fines bits qui regardent comme ils sont constitués de beaucoup de petits, parfois dentelée lames formant un travail de forme (par exemple un cylindre ou un cône) vraiment bien pour cette application ainsi.
4. Percer les trous pour les LEDs
J’ai voulu la LED pour être équidistantes et avec quatre LED de chaque côté, j’ai pris de la longueur du côté donné et divisé par 5, puis marqué ces positions sur le bord du verre à l’aide d’un marqueur permanent.
Maintenant, j’ai voulu les LED s’enfoncer dans le verre pour économiser l’espace, ce qui signifiait que j’avais besoin d’un peu plus épais que mes 5mm LEDs, c’est pourquoi je suis allé avec acrylique 8mm de verre. J’ai utilisé un coupe-couteau à marquer soigneusement au milieu (4mm) du verre selon les repères précédemment pour empêcher ma perceuse de glisser loin comme je n’avais qu’une tolérance de 1,5 mm de chaque côté.
Pour éviter la fissuration du verre, j’ai commencé avec le foret métal mince, j’avais à ma disposition, puis utilisé par petites étapes jusqu’au diamètre requis de 5 mm qui fait un trou où mes LEDs s’intègrent parfaitement.
J’ai percé juste assez profonde pour les LEDs à affleurer.
Encore une fois, j’ai utilisé des forets métalliques pour cela. Si la mèche se coince, arrêtez immédiatement et soigneusement essayer de l’enlever par la main. J’ai aussi connu que le perçage avec des vitesses plus élevées marchait mieux, mais j’ai été plus susceptible de casser le verre, quand je me suis glissé.
5. préparation de l’armature
J’ai pris un morceau de bois 2x5cm un peu plus de tous les côtés combinées du verre acrylique (comptabilisation des erreurs) et positionné debout, couché sur le côté long de 2cm. J’ai utilisé un routeur et deux différents morceaux de biseauter les bords de la face vers le haut comme ceux serait le côté du cadre face au spectateur.
Puis j’ai mis le bois sur le côté aplati et le routeur permettant de faire une entaille profonde de ~ 1cm assez large pour le verre acrylique pour s’adapter dans facilement environ 1cm du bord biseauté. Notez que le bord biseauté de quel côté vous préparez l’encoche deviendra la face interne du cadre.
Portant le bois debout à nouveau, j’ai utilisé une côtelette de scie pour découper deux longs et deux courtes pièces pour adapter le verre acrylique, chaque morceau avec 45° angles de pointage insde (donc du côté du bois avec l’encoche serait plus court que l’extérieur).
Notez que les morceaux longs et courts doivent respectivement être exactement la même longueur pour le cadre s’ajuste correctement. J’ai perdu un peu de bois sur cela avant que j’ai vu juste acceptable.
Test-fit le cadre et vérifiez si l’acrylique se trouve bien à l’intérieur, soit environ 1cm de l’acrylique pour être à l’intérieur le bois à l’aide de l’encoche vient de faire.
Maintenant marquer les positions à l’intérieur du cadre où les LED seront, ce qui signifie il suffit d’utiliser un crayon pour marquer le milieu des trous percés dans le verre acrylique.
Utiliser un routeur pour faire un canal de câble court orthogonales dans l’encoche, loin du bord biseauté. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, regardez photo 6 (la face arrière avec tous les câbles) et de vérifier où les câbles semblent sortir du cadre. Cette petite niche est ce que vous voulez faire.
Pour vérifier si cela fonctionne, mettez dans une LED dans la fente percée dans le verre, puis courber ses jambes deux fois pour qu’ils êtes posé à plat sur le côté gravé, puis ASSEMBE le cadre. Les jambes doivent être bien visibles grâce à ces nouvelles encoches.
6. faites la batterie et la borne titulaire de lustre
Laissant la structure et verre assemblés à sec, prenez un morceau de bois de 1x5cm et le couper pour l’ajuster verticalement au milieu, tout comme dans la figure 6.
Mettre dedans et marque son milieu comme cela Positionnez-le sur les pièces du cadre des touches.
Percer un trou dans les extrémités de la pièce de support de batterie assez grande pour une tige de métal (par exemple, un clou épais coupée en morceaux long d’environ 1cm) d’ajustement et forage selon les trous dans le châssis. Le métal broches n’ont pas besoin d’ajustement serré, une petite marge de manœuvre est très bien.
Vous pouvez maintenant utiliser des petits clous ou similaire pour attacher le porte-piles et le terminal de l’éclat à ce morceau de bois.
7. réaliser une niche pour les commutateurs
J’ai décidé que mon commutateurs seraient accessibles de l’extérieur, à droite, assis en affleurement avec le bois.
Si vous voulez vous épargner la peine, juste les attacher à la pièce de support de batterie de bois.
J’ai marqué la position où les commutateurs devrait être positionnés avec un crayon, puis un routeur permettant de faire une découpe juste assez profonde pour eux à ajustement serré avec un couple profondeur milimeters supplémentaire pour le câblage qui va suivre. J’ai utilisé un coupe-couteau et papier de verre pour corriger les bords de cette niche. Une fois cela fait, j’ai utilisé le routeur d’approfondir environ la moitié de la largeur de la niche, donc il est allé tout au long de l’armature. En substance, une crossection partie ressemblerait maintenant escaliers, avec le sidding d’interrupteurs à l’étape intermédiaire et moitié leurs broches pendantes dans le trou nouvellement fabriqués.
La raison pour laquelle que j’ai coupé les vacances comme ça a été pour que les commutateurs micro devrait asseoir l’éclat et ne pouvait pas être enfoncées plus profondément tout en permettant de moitié les tiges avoir accès aux câbles individuels.
8. soudure / câblage
Maintenant, c’est probablement l’étape où j’ai foiré la plupart due à mon inexpérience, voici donc comment cela doit être fait dans une meilleure façon à la place :
-Raccorder le pôle positif de la porte-piles à l’éclat du terminal
-Utilisez un câble de là pour se connecter à un côté de tous les commutateurs. Juste mettre les commutateurs côte à côte, dénuder le câble assez long, puis mettez-le sous une moitié des broches et les courber pour fixer le câble, enfin il souder en place.
-Ensuite, prendre deux LED de votre goût chaque côté et avec une résistance correcte (google « Calculateur de résistance LED » ou similaire pour savoir qui) en soudant les connecter en série (n’oubliez pas d’isoler les joints de soudure avec tube thermo-rétrécissable de chaleur), puis connectez le câble positif de cette chaîne à la borne de lustre. Rpeat ceci pour les LEDs restantes.
-Raccorder cet emplacement de la borne de lustre à une broche interrupteur libre avec un autre morceau de câble. Répétez cette procédure avec les 7 autres chaînes de LED.
-Branchez ensemble toutes les extrémités négatives des chaînes de LED dans le terminal de l’éclat et le pôle négatif de la porte-piles à celle.
-Mettre en piles et tester si tout fonctionne correctement.
Je sais que c’est une partie vraiment déroutante, il suffit de penser un peu à ce sujet et vous trouverez une configuration qui va vous tenir.
Si vous n’arrive pouvez à comprendre, me poser à ce sujet et je vais dresser un schéma de base de clarification.
9. le bois de finition
Utiliser du papier de verre grain 120 (ou plus fine) pour lisser tous les morceaux de bois.
Puis utilisez le vernis transparent de finition/protection. J’ai mis sur trois ou quatre couches de vernis.
10. temps de montage !
Tout d’abord prendre le verre acrylique (si vous ne vous débarrassez de la pellicule protectrice de la vitre encore, maintenant est le temps), puis recouvrir le côté gravé avec un morceau de carton noir la même taille.
Ensuite, insérez les commutateurs dans leur niche, puis la LED et le cadre mis en place (n’oubliez pas d’utiliser les broches en métal pour fixer la batterie titulaire morceau de bois). Si le verre a trop de place, utilisez des petits morceaux de bois ou mousse ou quelque chose de similaire pour le fixer en place. Vous pouvez maintenant connecter tous les câbles à l’aide de l’éclat du terminal et vérifier une fois de plus, si tout fonctionne.
Dans l’affirmative, insérez les angles métalliques dans les coins de l’intérieur du cadre et utiliser des vis courtes pour sécuriser toutes les pièces ensemble.
Vis de serrage sont utiles pour garder les pièces du cadre en place en le faisant.
Utilisez des clous pour fixer les détenteurs de trame d’image à la partie supérieure arrière du cadre à positions que trouvez-vous pratique. Je les ai mis à environ 5 cm de distance de chaque côté.
Conclusion / pensées / améliorations :
-Total du projet coût ~ 40-50€
-Câblage doit ont été fait de manière plus intelligente
-Pour économiser de l’argent, SMD LEDs et diluant acrylique verre pourraient ont été utilisés. Cela permettrait également de prévenir la nécessité de forage sur les côtés du verre.
-Gravure, tel que décrit ci-dessus, doit ont été fait avec le film protecteur sur. Cela aurait épargné ayant polir le verre avec verre acrylique scratch remover.
Des questions ?
Demandez de suite !
Je vais essayer de répondre quoi que ce soit au mieux de mes capacités.
