Arroser vos plantes avec un ampli-Op

il est une version plus longue de cette instructable. Vous pouvez regardez là-bas. J’ai actuellement ne peux pas « ne pas publier » ce court ibble'.

Dans une ancienne version instructable, présentant un jardin automatique d’arrosage projet avec un Attiny, je l’ai mentionné qu'il pourrait aussi être fait avec un ampli op. Donc, je voudrais mettre mon argent où est ma bouche et de vous présenter un.

Le circuit est assez simple. P1 est utilisée pour définir le niveau où la pompe devrait recommencer à pomper. Dans un sol sec, la résistance des pointes est élevée et la tension sur la broche inversible de l’ampli op est faible. Si c’est inférieure à la tension sur la broche non inversé (fixée par P1) la sortie passe haute. Cela va activer le relais solidstate (un 39MF22) et ou activer le relais mécanique. Le PCB permet à la fois.

La pompe que j’utilise est une petite pompe submersible, utilisée pour les fontaines du petit étang. Elle pompe l’eau d’un récipient dans une ligne de goutte à goutte dans mon lit de légumes. Pompes submersibles n’aiment pas fonctionner à sec, donc nous avons besoin d’un moyen pour mesurer le niveau et pour arrêter la pompe quand le niveau est trop bas.  C’est où S1 et R5 entrent. S1 est un simple interrupteur à flotteur normalement ouvert. J’utilise un relais reed attaché à l’extérieur du contenant et un dispositif flottant avec un aimant à l’intérieur. Lorsque le niveau dans le récipient descend trop bas, l’interrupteur à flotteur ferme.
Le truc est que je me connecte le floatswitch via une résistance très faible (10-100 R) pour les mêmes bornes que la sonde d’humidité est fixée à. Donc, si le niveau d’eau est trop faible et que l’interrupteur se ferme, il y a tout d’un coup une très faible résistance sur les pointes de l’humidité et l’ampli Op 741 est "poussé" à « réflexion » que le sol est suffisamment humide et s’éteint la pompe.

Comme l’a dit, j’utilise un relais reed, mais vous pouvez également utiliser un interrupteur à bascule ou un interrupteur à tirette qui est attaché à un dispositif flottant : lorsque le niveau est bas, le flotteur tire un interrupteur

C2 n’est pas vraiment nécessaire. On peut le mettre en pour donner un peu de retard avec facil du relais on ou off et ainsi éviter de sautillement.

La tension d’alimentation de l’ampli 741 op n’est pas si critique. Le mien fonctionne sur 5 Volts (je ne voudrais pas aller beaucoup plus bas), mais selon le type de 741 que vous utilisez vous pouvez aller aussi haut que 18 ou 22 Volts. Si vous faites bien, vous pouvez recalculer R2.  La valeur actuelle de R2 est 220 Ohm.
Dans le calcul de la valeur de résistance pour les autres tensions, prendre ce qui suit en considération : 39MF22 a tension de 1,2 Volts. Courant doit être entre 5 et 20 mA. Plus verte ou rouge LED ait une tension de 2 Volts. C’est pourquoi la valeur de R doit être au moins (SCR-3.2) / 20 (valeur en kOhm) et à la plupart (SCR-3,2) / 5 (valeur en kOhm).
Donc pour 5 Volts, ce serait 1,8/20 = 90 ohms jusqu'à 1,8/5 = 360 Ohm
Ce tableau vous permettra d’économiser calcul :
Tension minimale valeur valeur Max
5            90                      360
6          140                     560
7          190                      760
8          240                      960
9 290 1160
10 340 1360
11 390 1560
12 440 1760
13 490 1960
14 540 2160
15 590 2360
16 640 2560
17 690 2760
18 740 2960
Valeurs en Ohms

Le curage réseau autour de C1 et R3 est facultative et très probablement pas nécessaire, si je comprends bien relys état solide pour être tout à fait capable de gérer les charges inductives

Photo 2 montre le PCB (Télécharger ici). Il est destiné pour le transfert de toner direct donc vous se penchera sur le PCB du côté composant.

Vous pouvez voir une petite différence avec le PCB comme sur la photo : je me suis déplacé la diode un peu plus loin le relais car il était trop proche d’un ajustement.

Photo 3 montre le circuit imprimé monté (en partie) où j’ai indiqué le nouveau lieu pour la Diode.

Dans le cas où il n’est pas clair. Le circuit sur le circuit imprimé agit comme un commutateur et donc se trouverait dans un des câbles de la pompe.
Vous trouverez 3 trous dans le PCB pour la connexion ca, mais c’est pour répondre aux connecteurs avec espacement des broches différentes. le middel et gauche sont reliés avec eachother.

Photo 4 montre la sonde d’humidité que j’utilise: 2 morceaux de fer galvanisé.
On a beaucoup écrit sur ce qu’il faut utiliser un capteur d’humidité, mais le fer galvanisé fonctionne pour moi. Vous pouvez également utiliser un morceau de gypse avec deux pointes en elle, mais je trouve cela trop fastidieux

L’ampli op ayant un peu d’une hystérésis, la pompe s’éteint à une teneur en humidité qui est un peu plus élevée que pour la mise en marche. C’est une bonne chose, sinon la pompe se tourneraient très fréquents pendant une courte période.

Si quelqu'un voudrais jouer avec la conception d’impression, il suffit de laisser un commentaire et je vais télécharger le fichier source (Fritzing)

Comme toujours lorsque vous travaillez avec des tensions élevées, assurez-vous que vous retirez toujours lorsque vous devez travailler sur le circuit.
110 volts peut et va te tuer et 220 Volts, il fera encore plus rapide. Ne pas être un imbécile!

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