Étape 2: Faites Arduino forme libre
J’ai commencé en connectant les broches VCC et AVCC, broche numéro 7 (le numéro pin réel, pas de l’Arduino numérique pin 7) et la broche numéro 20 de ATmega168/328, ensemble. Et aussi, j’ai rejoint les broches GND, code pin 8 et NIP 22 ATmega168/328 ensemble.
(Voir la carte des broches ici)
Prises femelles 14 broches
J’ai soudé les récipients de 14 broches aux deux côtés de l’ATmega168/328 (avec le chargeur de démarrage installé.) J’ai mis l’angle des récipients 14 broches se pencher un peu vers l’extérieur pour correspondre à la courbure de la forme de cylindre de la cuve.
0.1uF condensateur
Le condensateur n’a pas de polarité. Donc, j’ai soudé goupille gauche du condensateur à ATmega168/328 code PIN 7. Et soudé à la tige droite du condensateur à ATmega168/328 code pin 8.
16kHz résonateur
Le résonateur a trois broches, gauche et droite est à raccorder aux XTAL1 et XTAL2 sur ATmega168/328 (code pin numéro 9 et 10). Donc, j’ai soudé le mâle plus droite du résonateur à broche numéro 10 (XTAL2) et fils de raccordement permettant de connecter la broche gauche du résonateur à la broche 9 de ATmega168/328. Et fil de branchement court utilisé sur jointure de broche de terre du résonateur (fiche centrale) à ATmega168/328 code pin 8 (Terre).
Connecteur FTDI
J’ai soudé des six fils de branchement à 6 broches mâle en-tête dans cet ordre (soulignant l’en-tête vers mon côté droit).
Et j’ai soudé les fils de raccordement pour ATmega168/328 comme indiqué ci-dessous.
Broches de raccordement ATmega168/328 fil FTDI
Broche de terre (8 ou 22) noir GND
--Les CTS (j’ai connecté cette broche à broche GND ci-dessus)
Broche VCC (7 ou 20) le VCC rouge
Broche RX (2) blanc TX (sort)
TX broches (3) RX vert (en)
Réinitialiser le Pin(1) vert DTR/RTS (j’ai soudé 0.1uF condensateur céramique entre mâle en-tête et fil de branchement.)
Après que tous les fils connectés, j’ai utilisé la SuperGlue à coller l’en-tête FTDI jusqu’au bout des récipients à 14 broches au-dessus de code PIN 1 et 28 de ATmega168/328.
Résistance de 10K
J’ai soudé la résistance de 10K entre VCC (pin pin number 7) et réinitialiser le code pin (code PIN 0) ATmega168/328.
Remarque : Pour les détails de comment faire « Freeform Arduino » voir les étapes de fabrication du « Kit Arduino de Palm », car il ont les mêmes schémas et il n’utilise pas de PCB. Il n’y a pas différents dans la façon aux étapes construits entre le premier et celui-ci, sauf forme libre Arduino n’a pas de broche D13 LED et résistance.
Étape 2: Redresser les broches (NOTE : ne pas redresser la « Arduino Freeform USB »)
Étape 3: Puissance supplémentaire et sol
Étape 4: Mettre en évidence les broches (Note : vous pourriez faire ressortir seulement canaux numériques et analogues seulement et pas omettre les pins XTAL1, XTAL2 et GND - 8, 9 et 10 dans ce « USB Freeform Arduino » comme je l’ai fait en "Palm Arduino II)
Maintenant, nous avons Freeform Arduino prêt pour les prochaines étapes.