Étape 5: Mini Pro
Donc j’ai récemment acheté quelques Minis Pro Arduino (clones?) :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6093806779.html
J’ai acheté la version 5 Vcc / 16MHz car ils sont beaucoup moins chers. Ce sont souvent aussi bon marché comme la puce AtMega328 elle-même très peu coûteux. Mais je voulais faire des 3.3Vdc versions.
Ils vendent 3.3Vdc versions mais tous ceux que j’ai vu sont plus chers.
Astuce : Il existe au moins deux versions de ces modules, à l’aide de différentes versions de l’AtMega328 et différents types de cristaux. Les deux têtes en haut et en bas et celui de droite (voir photo) resterait le même.
Problème : Le Mini Pro standard utilise un cristal 16MHz.
SOLUTION : Sur mon Mini Pro, les cristaux de 16MHz sont standard HC49 cristaux et j’ai quelques versions de 8MHz.
Remarque : Certains des autres Minis Pro utilisent un autre type de cristal.
Problème : Étant donné que nous allons changer le cristal, il faut aussi changer le logiciel bootload.
SOLUTION : Le même lien pour changer le logiciel peut être utilisé. Les AtMega328s sont soudées sur les Minis Pro, mais les mêmes broches sont disponibles sur les connecteurs pour le bootload peut être changé sans enlever l’AtMega328.
Le Mini Pro est propulsé en deux façons différentes.
https://CDN.Sparkfun.com/datasheets/dev/Arduino/Boards/Arduino-Pro-mini-v14.pdf
Le signal de SCR est relié directement à l’AtMega. Il n’y a effectivement une broche Vcc sur le connecteur « bottom » et l’autre sur le connecteur « droit » qui est généralement utilisé comme une interface série.
Le ProMini ne contient-elle pas d’une interface USB. Donc, la façon typique de charger les croquis est en utilisant un USB-BUB ou similaire comme le PL2303. Maintenant le connecteur série ProMini n’est pas axe pour goupille compatible avec l’USB-BUB ou très probablement le module PL2303 donc câbles adaptateur femelle-femelle sont nécessaires. Donc la meilleure façon d’alimenter un ProMini à 3.3Vdc consiste à utiliser les câbles adaptateur et prendre les 3.3Vdc sortie du module USB-BUB ou PL2303 et connectez-la à la broche Vcc sur la ProMini.
La deuxième consiste que le ProMini alimenté en courant par l’intermédiaire de la tige étiquetée « RAW ». Maintenant le schéma montre que ceci est relié à un régulateur de tension 5V.
Le régulateur sur mon ProMinis sont étiquetés L05 (voir photo). Maintenant, ces appareils sont un peu déroutants. Apparemment, ils sont 78L05s. Maintenant si vous appelez des versions plus courantes de la 78L 05, ils ne contiennent pas cette version SMD.
Eh bien, après quelques recherches, j’ai trouvé cette version chinoise de la 78L 05 :
http://www.szdaya.com/CN/UploadFile/201202/20120217170545760.pdf
Eh bien, il n’y avait aucun moyen de vérifier si c’est le même composant, mais quand j’ai eu mon ProMinis en, cela semblait être le bon périphérique. Au moins le brochage du convenu. (voir photo) Maintenant, j’aurais probablement pu trouver un 3.3Vdc smd régulateur de tension avec le même brochage, mais j’ai aimé ces mieux, XC6206P332MR(662K)
Ce que j’ai aimé le plus, c’est que ceux-ci sont censés pour être en mesure de fournir de 0. 5 a du courant.
Problème : Le 78L 05 goupille est différente de la XC6206P332MR. (Voir photos)
SOLUTION : Bon, le SOT-23 package est sorte de triangulaire, donc tout ce que je devais faire c’était tourner la 120degrees de XC6206P332MR dans le sens horaire.
Ha ! Ha ! Plus facile à dire alors fait. L’image suivante n’est pas vraiment clair, mais j’ai réussi à modifier les trois ProMinis avec trois le régulateur de tension XC6206P332MR.
Si je devais le faire partout, j’ai probablement serait venez d’acheter certains régulateurs de smd 3.3V avec le même brochage.
Remarque : D’identifier facilement le 3.3V / 8 MHz ProMinis, j’ai ajouté un morceau de ruban adhésif. Je suis en attente de certains vernis à ongle de couleur différente afin que je puisse marquer.
Vous avez peut-être remarqué que j’ai certains vernis rouge sur le connecteur (USB-BUB) « série ». Il s’agit d’identifier le côté non-Terre du connecteur.
