Étape 5: sur l’appareil photo
Avant de poursuivre, je voudrais mentionner certaines choses au sujet de la caméra. Ils sont donnés en général, et vous devrez peut-être consulter le manuel de la caméra pour apprendre à faire ces changements sur votre appareil photo en particulier :1. utiliser un trépied.
2. flash : Éteindre car vous n’aurez pas besoin il. Il est habituellement commandée par un bouton avec un éclair à ce sujet. L’écran n’affichera un symbole de « » (comme dans "non fumeur") avec un éclair dedans.
3. ISO : La valeur ISO de votre appareil photo (sensibilité du film) le réglage le plus bas possible. C’est généralement de 50, 100 ou 200. Évitez d’utiliser le réglage AUTO. Différentes caméras ont différentes manières d’y parvenir, reportez-vous à « ISO » dans le manuel.
4. mode priorité à l’ouverture : mettre l’appareil en mode priorité à l’ouverture. Pour reflex et avancés point-and-pousses, ceci est habituellement accompli en tournant une molette sur le dessus ou l’arrière de la caméra et est précédé d’un "A" ou "Av". Pour commencer, réglez votre ouverture à 4,5. Une fois que vous avoir une idée de comment changer l’ouverture affecte l’image, vous pouvez le modifier en fonction de vos goûts. L’ouverture affecte ce qu’on appelle « profondeur de champ », qui est la zone du plus proche au plus éloigné qui est au point. Pour la plupart photo prise avec point-and-pousses, ce n’est pas vraiment une préoccupation. Toutefois, lorsque vous photographiez des gros plan vous devez réfléchir il. Il est élevé (plus la profondeur de champ) plus de l’image sera mise au point. Pour ce qui est très près (moins de 12 pouces), vous devez le définir au maximum. Si vous toujours ne peut pas obtenir tout dans le foyer, essayez de bouger la caméra arrière un peu et puis recadrage plus tard dans un programme d’édition.
5. qualité de l’image : Réglez votre appareil photo à la plus grande taille d’image disponible, et avec le réglage le plus bas de compression (c'est-à-dire la taille maximale de fichier)--c’est habituellement appelé « fine » ou « superfine ». Si votre appareil photo prend en charge les premières sorties, vous pouvez l’utiliser. Images RAW stockent la sortie complète du capteur de la caméra et sont plus adaptés au montage plus tard. Aux fins de ce tutoriel, je vais travailler avec jpg de la caméra. Il y a beaucoup de ressources disponibles concernant les flux d’images brutes si vous êtes intéressé par ce.
6. balance des blancs : définissez-la sur incandescente (aka "tungstène"). Cela est généralement indiqué par une petite icône d’ampoule. Ceci définit la balance des couleurs de la caméra à une température de couleur de 3200K, qui est la température de couleur de la lumière, que nous allons utiliser. Je n’entrerai à quelle température de couleur est ou comment il est calculé, parce que c’est un peu impliqué. Il suffit de dire, il est basé sur une de ces constructions théoriques idéales physiciens sont si friands de.
7. mode de focalisation : pour la plupart des choses, vous pouvez utiliser le mode autofocus de l’appareil. Mise au point manuelle un appareil est souvent plus d’ennui qu’il vaut la peine. Il est assez facile à faire sur un reflex, mais plus modernes systèmes AF fonctionnent si bien qu’il est douteux, que vous serez en mesure d’améliorer les choses. Cela dit, il y a certaines choses à garder à l’esprit lorsque vous utilisez la mise au point automatique. AF systèmes nécessitent contraste se concentrer correctement, donc pointant vers la fenêtre de mise au point à une vaste étendue de couleur unie causera des problèmes. Essayez de déplacer l’objet ou la caméra un peu pour donner quelque chose de « occupé » à regarder à la caméra. LED clignotantes peut également sérieusement secouer un système autofocus. Si vous voyez la caméra oscillant dans et hors de discussion, et vous avez LED clignotantes, essayez de déplacer des choses comme ci-dessus, ou changer les LEDs pour un motif régulier. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être mise au point manuelle de la caméra.
8. mode macro : beaucoup de caméras ont un mode « macro », qui est engagé par un petit bouton avec une icône de la fleur. Le mode macro permet à la caméra de se concentrer sur des sujets très gros plan. Ce mode fonctionne généralement mieux lorsque la lentille est complètement dézoomée (grand angle), et en zoomant au-delà d’un certain point peut en fait désactiver le mode. Si vous trouvez que le mode macro se désactive, c’est probablement pourquoi. Cependant, vous trouverez peut-être que vous préférez bouger la caméra arrière et zoom avant par opposition à obtenir étroite réel. Cela tend à « aplatir » le champ de vision un peu, alors que se lever fermer avec un grand angle peut se traduire par une perspective exagérée. L’autre chose gentille au sujet de zoom partir plus loin, c’est que vous contraindre le champ de vision dans un endroit où vous avez un contrôle total de la lumière, aboutissant à un éclairage plus uniforme sur la photo.
9. retardateur ou à distance : la plupart des caméras ont un retardateur ajustable, et certains ont ainsi de déclenchement à distance. Ce sont les deux caractéristiques très pratiques d’avoir, et vous devez les utiliser si vous en avez. La raison est que lorsque vous êtes tenue de l’appareil et appuyer sur le bouton, vous présenter quelques vibrations à travers vos bras qui peut causer des photos d’être floue. En retardant l’obturateur jusqu'à ce que votre main est absent, ou tirer la caméra à distance, vous pouvez éliminer ce problème. Sur une note liée, n’oubliez pas que la parole n’est pas vibrer lorsque vous prenez l’image (c'est-à-dire ne pas se promener près le trépied), car cela peut aussi causer des photos floues.
10. utiliser un trépied. Cette astuce est similaire à l’astuce #1, sauf que je le pense vraiment cette fois.
