Ce Instructable est essentiellement une répétition du circuit du régulateur de courant linéaire de Dan. Sa version est très bonne, bien sûr, mais il manque quelque chose dans la voie de clarté. Il s’agit de ma tentative d’aborder ce problème. Si vous comprenez et pouvez version construit de Dan, ma version probablement pas vous dira quelque chose de terriblement nouveau. Cependant...
... Lors du montage de mon propre organisme de réglementation basée sur Dan's, j’ai gardé en regardant ses photographies des composantes et strabisme — quel axe se connecte à quels autres broches?? Ceci est lié à celui ou pas? C’est un circuit simple, bien sûr, mais je ne suis pas un ingénieur électricien et je ne voulais pas de se tromper... Parce que se tromper, même un peu, provoque parfois des choses à immolate.
J’ai ajouté un composant : un interrupteur entre la borne positive de la DC alimentation et le reste du circuit afin que je peux tourner sur et en dehors. Aucune raison d’exclure et il n’est très pratique.
Je dois également souligner ici au début : revendications quel que soit « Dan » peuvent être le contraire, ce circuit n’est pas en fin de compte bien adapté pour la conduite d’une LED d’une alimentation qui est nettement au-dessus de la chute de tension de la LED. J’ai essayé de conduire un seul 3, 2V blue LED à 140 mAh (courant testé était en fait 133 mAh — très étroite) d’une puissance d’approvisionnement évalué pour 9,5 volts et a eu pour résultat que, dans les 60 secondes, la LED commence à clignoter et puis s’éteint finalement... Il fait plusieurs fois avec la diminution constante des périodes de temps entre sa mise en marche et l’échec. Maintenant il s’allume pas du tout. Cela dit, j’ai aussi conduit une seule puissance élevée de RVB LED presque sans interruption depuis un mois maintenant à l’aide d’un pouvoir différent qui fournissent plus étroitement correspond à la chute de tension de la LED — donc ce circuit peut travailler, en quelque sorte, mais pas toujours, certes pas comme initialement promis et peut très bien ruiner votre voyant d’alimentation sur le chemin. La voix de l’expérience ici dit que cela fonctionnera aussi longtemps que les exigences de votre LED correspondent étroitement à la puissance en volts provenant de votre alimentation. Si vous remarquez de clignoter, cela signifie que les voyants DEL situés y brûler et sont/sont déjà définitivement endommagé. Il m’a fallu six LED de puissance détruite à comprendre cela. "Plusieurs Bothans sont morts pour nous apporter cette information..."
Fournitures :
Voici liste fourniture de Dan de composants, mot pour mot, mais corrigée pour le premier article (Dan avait donné par erreur le numéro du produit d’une résistance de 10K Ohms, pas un 100K ohms — la liste affiche maintenant un numéro pour le type correct). J’ai également ajouté des liens vers les produits réels mentionnés :
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R1 : résistance de 100k ohms environ (tels que : Yageo FMP100JR-52-100 K )
R3 : résistance réglée courant - voir ci-dessous
Q1 : petit transistor NPN (tels que : Fairchild 2N5088BU)
Q2 : grand canal N FET (tels que : Fairchild FQP50N06L)
LED: LED de puissance (tels que : l’étoile blanche 1 watt Luxeon LXHL-MWEC)
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Le composant de commutateur, S1, devrait être adaptée à la tension d’alimentation DC que vous allez utiliser. Un interrupteur 12V, ne sera pas, par exemple, être conçu pour supporter 18V de puissance.
Notez que Q2 est aussi appelé un MOSFET, un nMOSFET, un NMOS, un MOSFET à canal n et un MOSFET à canal n QFET indifféremment, Q1 est également appelé transistor de jonction bipolaire NPN ou NPN BJT.
Dan ne va pas dans ce que signifie « environ », ni qu’il n’explique pas comment loin vous pouvez aller ou ce que cela affectera ; ni n’il explique « petit » ou « gros » et les effets qu’ils pourraient avoir. Malheureusement, ni ce que je peux. Il semble que nous sommes coincés adhérant à ces composants spécifiques à moins que nous obtenir un diplôme en génie électrique. Surtout compte tenu de la délicatesse de l’adhésion de LED impliquée, stricte semble l’option seulement raisonnable.
Dan mentionne également l’importance du dissipateur de chaleur pour ce projet et la nécessité d’un externe alimentation DC d’entre 4 et 18 volts (apparemment ampères n’importent pas pour ce bloc d’alimentation, mais je ne sais pas cela pour certains). Si vous faites fonctionner une LED de puissance, vous aurez besoin une sorte de dissipateur de chaleur en annexe et aurez probablement besoin d’un au-delà de la portée de la batwing aluminium simple « star », doté de nombreuses LEDs Luxeon. Vous aurez seulement besoin d’un dissipateur de chaleur pour le 2ème trimestre si vous exécutez plus de 200 mAh de puissance par le biais de votre circuit et / ou la différence de tension entre votre DC alimentation électrique et la tension combinée « drop » de vos LEDs est « large » (si la différence est supérieure à 2 volts, je serais sûr d’employer un dissipateur de chaleur). L’utilisation la plus efficace de n’importe quel dissipateur de chaleur nécessite également l’utilisation d’une petite quantité de graisse thermique (Arctic Silver est considéré comme un produit haut de gamme): nettoyer le dissipateur de chaleur ainsi que le corps de la MOSFET / conduit avec de l’alcool, enduire une couche mince, lisse, même de la graisse thermique sur chaque surface (je tiens à utiliser une lame de couteau X-acto pour la plus absolument lisse résultats plus uniforme et plus minces), puis appuyez simultanément sur les surfaces et les fixer avec une ou plusieurs vis à l’endroit approprié. Sinon, il y a plusieurs types de ruban thermique qui servira aussi à ce même objectif.
Voici quelques possibilités de passage pour un dissipateur de chaleur et d’alimentation pour un set-up single-LED typique (n’oubliez pas, vous pouvez avoir besoin de deux dissipateurs thermiques — un pour la LED et un pour le MOSFET — dans nombreuses configurations) :
Dissipateur de chaleur
Bloc d’alimentation
Petit mot en ce qui concerne les blocs d’alimentation : pratiquement toutes les alimentations État quelque part sur leur emballage volts combien ils seront et amplis ils peuvent offrir. Toutefois, le nombre de volts est presque universellement sous-évalué et pratiquement toutes les alimentations livrent effectivement certaine quantité de tension supérieure à celle indiquée sur leur emballage. Pour cette raison, il sera important de tester toute alimentation donnée qui prétend livrer volts près de l’extrémité supérieure de notre spectre (c.-à-d., près de 18 volts) pour vous assurer qu’il ne respecte pas effectivement trop de puissance (25 volts dépasseraient probablement les limites de la conception de notre circuit). Heureusement, en raison de la nature du circuit, cette surévaluation de tension généralement sera pas un problème puisque le circuit peut gérer une large plage de tensions sans endommager les voyants DEL situés.